RECUENTO DEL NEW YORK FASHION WEEK SS2016

Como siempre, el NYFW es una experiencia vibrante y cargada de eventos y actividades. Una siente que toda la ciudad se encuentra confabulada con el evento para hacerlo aún más fantástico. Asistir a cenas, desfiles, eventos, lanzamientos y showrooms son la consigna de la semana de la moda y recorrer las calles de Nueva York, producidisima y calzada sobre unos stilettos de 10 cm, corriendo de un evento a otro, es una tarea titánica.

Les presento mi recuento de la última edición del NYFW, a la cual asistí como enviada especial de la Revista Level para contarles todo sobre la moda en la gran manzana.

BCBG: La colección Runway de BCBG, es una colección especial que se presenta en cada Fashion Week y que luego se venden en las tiendas en series más limitadas. La línea de Runway, por lo tanto es la línea más Premium de la marca, y se caracteriza por estar compuestas por las sedas más finas  y contar con un diseño mucho más vanguardista que el resto de las líneas de BCBG. Esta temporada BCBG aposto a un look absolutamente grunge, que reinterpreta los años 70 a través de la óptica de los 90. El estilismo de la pasarela fue casi tan osado como la icónica colección de Marc Jacobs para Perry Ellis a inicio de los 90. Un estilismo muy casual y alternativo para una colección Runway es sin lugar a dudas atípico, pero lo celebramos ya que estaba perfectamente logrado.  Faldas sobrepuestas a pantalones, gorros de pescador, prendas tie dyed, túnicas, ponchos y muchos chalecos y sacones reminiscentes a las jergas mexicanas tan de moda en los 90’s. La gama de colores pasteles y las siluetas comodas y holgadas mantienen a la colección firmemente anclada en el estilo de BCBG, pero el estilo desenfadado y relajado del surf, skate y la música californiana llevan a esta colección a un público más joven. Sin lugar a dudas, esta colección invita a bañarse de sol y dulzor.

CAROLINA HERRERA: Esta temporada, la diseñadora Carolina Herrera presentó su colección en el sofisticado Frick Museum del Upper East Side de Nueva York. El ambiente íntimo sirvió de enclave ideal para una colección repleta de piezas diseñadas para mujeres finas y de buen gusto. No es ningún secreto que Carolina Herrera sabe de elegancia. Ella conoce el buen gusto tan bien como los surcos de su propia mano. Con tal conocimiento no ha de extrañar que creara una colección que es a la vez moderna y sofisticada y que principalmente supiera jugar con las transparencias con un gusto único que aleja a las prendas dramáticamente de lo vulgar posicionándolas en el rango de lo sublime, como una segunda piel que seduce a través de la delicadeza de lo etéreo. En la colección predominó el rosado y todas las tonalidades de las rosas floreciendo. Otro elemento recurrente fueron las líneas gráficas y las superposiciones de transparencias y opacidades y los bordados modernos pero a la vez muy orgánicos. En el medio de tanta organza, unos vestidos en neopreno agregaron un toque de tecnología y modernidad. Todos estos detalles a la vez delicados y fantásticos apelan a una mujer sofisticada y grácil como la clientela habitual de esta prestigiosa casa de moda.

HERVÉ LEGER: Con este desfile, el diseñador Max Azria celebró sus 30 años en la industria de la moda y lo hizo a lo grande, con 60 looks desfilando en la pasarela. Como es bien sabido, el icónico “bandage dress” de Hervé Leger ha sido una presencia constante y recurrente por las últimas tres décadas. Sin embargo el diseñador decidió expandir el repertorio de la marca para incorporar elementos nuevos y volúmenes más escultóricos. Sin lugar a dudas, Max Azria celebró sus 30 años de moda innovando un clásico. Las habituales bandas de género elastizado tradicionales de la casa se encontraban embellecidas con apliques tridimensionales, nuevos volúmenes en las mangas, faldas, flecos, bordados y volados. Otro detalle innovador fue la introducción del bandage pant, un pantalón que acompañaba a las faldas de más volumen renovando el look desde el estilismo. El final del show presentó una especie de retrospectiva de los looks tradicionales de la casa que puso en manifiesto el motivo por el cual esta marca se ha mantenido vigente y exitosa por tanto tiempo.

Entrevista a Tabitha Simmons : Pies con estilo

Durante el Vogue Fashion Dubai Experience, tuve un encuentro casual y afortunado con una de las nuevas diseñadoras top del mundo de los zapatos: la diseñadora británica Tabitha Simmons. Las amantes de los zapatos conocemos su nombre y codiciamos cada uno de sus diseños tan divertidos y ponibles.

Tabitha conoce el mundo de la moda muy de cerca, ya que antes de incursionar en el diseño de calzados trabajó en otras áreas de la industria de la moda. Empezó como modelo, pero rápidamente su interés se volcó hacia el estilismo, que le permitía poner en práctica sus conocimientos adquiridos en la Kingston University donde se especializó en diseño de sets fílmicos. De estilista pasó a editora de moda y hasta la fecha de hoy colabora con importantes revistas.

En el 2009 lanzó su primera colección y se puede decir que empezó con el pie derecho ya que fue premiada como “Lanzamiento del año” por la publicación especializada “Footwear News”. La industria de la moda también la reconoció con varios premios, como el British Fashion Award, y el Premio CFDA Swarovski para Diseño de Accesorios y el Premio a Diseñadora de Accesorios del año del CFDA. También fue finalista del CFDA/Vogue fashion Fund Award.

Hoy sus colecciones se venden en las tiendas más exclusivas del mundo y son publicadas habitualmente en revistas como Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Marie Claire, Vanity Fair y muchas otras, además  de ser una marca favorita entre celebridades como Miranda Kerr, Alexa Chung y Sienna Miller.

¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de un zapato?

El primer recuerdo de un zapato que tengo es el estar parada en una tienda con mi mamá y rogarle que me comprara unos zapatos de punta fina y tacón alto. Como yo era una niña mi mamá me contestó: “de ninguna manera” y tuve que conformarme con un zapato acordonado marrón para el colegio que no quería. Recuerdo de  estar parada en la tienda con esos zapatos y sentirme tan desilusionada porque quería los otros zapatos con tacones de punta fina. Mi madre decía que tenía que ponerme zapatos de punta redondeadas ya que las puntas finas arruinarían mis pies y por supuesto los tacos no estaban permitidos para las niñas. Pero yo era una niñita que soñaba con usar tacones.

¿Tal vez esta experiencia te llevó a diseñar zapatos?

Probablemente si, porque cuando fui a la universidad lo primero que hice fue usar todos los zapatos que no tenía permitido usar y como diseñadora también reciclé todas esas ideas.

¿Estabas obsesionada con los zapatos antes de ser diseñadora?

Sí, siempre estuve obsesionada con los zapatos. Amo los zapatos y amo como al hacer un estilismo los zapatos pueden de alguna manera agregar intensidad a tu aspecto. Con un mismo vestido te podés poner unos zapatos bajos o unos altos y es como si el lenguaje cambiara.

Tabitha mostrando un modelo inspirado en las rejas victorianas

¿Qué te inspiró en esta última colección?

Pues bien, tuve tres inspiraciones diversas. Una de las más grandes fue los años setentas que se ve en los modelos con glitter, en los tacones anchos y chunky. La otra inspiración es la era victoriana, en especial los enrejados de esa época que son verdaderas obras de arte y dan una sensación de encajes hechos de hierro. Esto se ve en las sandalias que están hechas de cuero calado, siguiendo las formas de las verjas y tienen también como un leve relleno que agrega textura y que nos dio mucho trabajo.

¿Dónde se fabrican tus calzados?

Producimos todo en Italia, específicamente en Florencia, ya que ahí se encuentran los mejores artesanos zapateros y el mejor cuero.

¿Cuál es tu modelo favorito de esta colección?

Es un modelo que está hecho de los collares de cuentas que usábamos de niñas en los años 70. Lo adoro ya que me hace sentir muy feliz, tiene unos tacos anchos y amo los colores ya que es multicolor y me trae recuerdos de infancia.

Tabitha con el modelo preferido de esta colección

¿Cuál es tu recomendación para esta temporada en lo que respecta a zapatos?

Siento que la tendencia apunta a usar menos plataforma y volcarse más hacia los modelos inspirados en los años sesentas y setentas, tacos chunky bien gruesos y altos. En cuanto a la altura la tendencia es amplia, pueden ser altos tanto como bajos.

¿De todos los zapatos que has diseñado, hay alguno que tiene un significado especial para vos?

Probablemente el primer zapato que diseñé que se llamaba “The Karen”. Tenía un significado muy especial para mí ya que lo nombré en honor a mi mejor amiga y ¡además fue el primer, primer zapato que diseñé!

¿Qué te llevó a elegir diseñar zapatos? ¿Fue algo planeado o simplemente se dio por casualidad.

Fue planeado, y llevó mucho tiempo de preparación, sobre todo a la hora de montar la oficina y organizar los pedidos, las entregas, la producción y todas esas cosas. Fue algo que me llevó mucho tiempo de organización, planeación.

Seguís trabajando paralelamente como editora de moda. ¿Cómo conjugas ambas cosas?

La gente siempre me pregunta cuando me voy a decidir por una u otra cosa. Pero por el momento amo a mis dos trabajos y sigo haciéndolos con pasión. ¡Y hasta el momento logro conjugarlos bien!

HISTORIA DE LOS TATUAJES

¿Estabas pensando en hacerte un tatuaje? Decorar tu cuerpo con un tatuaje puede agregar una historia personal a una historia que data más de 8000 años. Momias provenientes de todo el mundo son los principales testimonios de la universalidad de los tatuajes y nos demuestran que la práctica del tatuaje es tan antigua como la historia de la humanidad.

Una momia de la cultura Chinchorro del Perú preincaico llevaba un bigote tatuado. En 1991 encontraron a  Ötzi, "El Hombre de Hielo", el cuerpo humano con piel más antiguo que se ha encontrado, un cadáver momificado de un cazador del Neolítico, que vivió hace más de 5300 años, con 61 tatuajes en su cuerpo. La momia de Amunet, una sacerdotisa del imperio medio egipcio llevaba tatuajes en el vientre que se creen eran símbolos de fertilidad. En el Antiguo Egipto eran sobre todo las mujeres quienes se tatuaban y tenían funciones protectoras y mágicas.

Los antiguos Escitas también tenían la costumbre de tatuarse el cuerpo. Momias encontradas en Siberia muestran diversas partes del cuerpo con tatuajes de animales míticos. Herodoto escribió en 450 A.C que entre los Escitas y los Tracios los tatuajes eran una marca de nobleza y no tenerlos significaba que eran de un bajo nivel social.

Los Bretones también se marcaban para simbolizar su status social con formas de animales. Otra tribu que tenía una costumbre similar fueron los Pictos, a quienes los romanos los llamaron así justamente porque esa palabra latina significa pintados o tatuados. Los legionarios romanos que entraban en contacto con las tribus bárbaras al norte del muro de Adriano también empezaron a imitar a sus rivales tatuándose el cuerpo. Con la llegada de la cristiandad esta práctica cayó en desuso ya que el emperador Constantino los prohibió decretando que los tatuajes “desfiguraban aquello que estaba hecho a imagen de Dios.”

Durante el Imperio Romano estas modificaciones en la piel tenían como objetivo marcar o señalar a los criminales, por lo que también existe una larga tradición de tatuar a personas contra su voluntad, para mantener un registro de esclavos, y también para desalentar las fugas y deserciones y por supuesto también para que les sirva de escarnio social. Los tatuajes se llamaban “Stigmata” (palabra de la cual deriva el vocablo contemporáneo estigma).

En Japón los tatuajes se usaban también para marcar a delincuentes a fin de estigmatizarlos socialmente y obligarlos a llevar la vergüenza consigo. Debido a esto, los delincuentes marcados por tatuajes vergonzosos comenzaron a cubrírselos con tatuajes más elaborados inspirados en personajes de su mitología y así nace la famosa Yakuza, una “mafia” japonesa que se distingue por tener tatuajes en casi todo el cuerpo y cuyos tatuajes además de cubrir sus delitos, simbolizaban lealtad dentro de la banda.

Olive Oatman, nacida en Illinois en 1837 es considerada la primera mujer occidental tatuada, sin embargo su tatuaje fue contra su voluntad. La tribu de los Tolkepayas la raptó y le tatuaron unas rayas negras en el mentón como parte de un ritual. Al ser liberada varios años después se hizo muy famosa por su historia y su tatuaje facial.

Uno de los tatuajes involuntarios más infame fue el número de identidad que tatuaban los nazis en los brazos de los prisioneros judíos en los campos de concentración. Primo Levi, un sobreviviente del holocausto, tomó la costumbre de llevar siempre mangas cortas para que todos vieran su tatuaje y recordaran el crimen que lo originó. También muchos descendientes tomaron la costumbre de tatuarse el número de sus parientes como un homenaje.

Es difícil rastrear su origen a un lugar único ya que aparecen testimonios de esta práctica ancestral en centenares de culturas. Lo que sí sabemos, es que la palabra que usamos hoy para llamarlos viene del vocablo Tatau, una palabra polinesia usada en Tahití, donde desembarcó en 1769 el navegante inglés John Cook y encontró a una población que llevaba el cuerpo cubierto de tatuajes.  De hecho, fue en la Polinesia donde el tatuaje tenía una de las tradiciones más amplias. Más allá de lo estético, el tatuaje daba jerarquía y propiciaba el respeto comunal a quien los llevaba en su piel: cuanto más tatuado estaba alguien, más respeto se le debía (seguro en esto influía también el hecho de que los métodos de tatuar eran muy dolorosos, por lo que quien llevaba muchos tatuajes debía haber soportado mucho dolor). Los Maoris utilizaban el tatuaje para la batalla. Los dibujos que llevaban en la piel y principalmente en el rostro contribuían a su famosa estrategia de asustar a sus enemigos. Sus tatuajes elaborados o “moko” significaban su status, rango, linaje y sus habilidades. Cada tatuaje era único y era como una forma de identificación personal.  Curiosamente las mujeres se tatuaban alrededor de sus bocas y mentones, argumentando que esos tatuajes evitaban que su piel se arrugase y las mantenía más jóvenes en su apariencia.

Los relatos de John Cook extendieron el uso de la palabra tatuaje, pero en Europa los tatuajes ya eran de uso habitual desde mucho antes de los relatos de Cook. Incluso en épocas de las cruzadas, los cruzados se tatuaban una cruz en el pecho, para recibir cristiana sepultura en caso de morir en batalla.

Parece la última moda, y sin embargo, no lo es, ya durante la era victoriana, existía una moda de tatuarse en la alta sociedad británica. Muy a la usanza de la época, lo hacían en sitios no visibles y los guardaban como secretos. Incluso en su época se rumoreaba que la reina Victoria tenía un pequeño tatuaje de un tigre peleando con una pitón en un lugar íntimo. Una serpiente rodeaba la muñeca de la madre de Winston Churchill. Al contrario de la usanza de la época, ella, siendo una mujer de carácter muy fuerte y rebelde, decidió hacerse el tatuaje en un lugar muy visible como muestra de su subversión a la rígida sociedad de su época.

A principios de siglo XIX hasta Alfonso XIII viajaba a Gran Bretaña para hacerse tatuajes. Don Juan, papá del rey Juan Carlos, llevaba tatuados dos dragones marinos en sus antebrazos recuerdo de su paso como guardiamarina en la Escuela Naval de la Real Isla de San Fernando. Otros monarcas también lucieron tatuajes, como el rey Eduardo VII de Inglaterra que se tatuó durante un viaje a Tierra Santa, una cruz de Jerusalén. El rey Federico IX de Dinamarca, el Kaiser Guillermo II, el rey Alejandro de Yugoslavia, incluso el zar Nicolás II de Rusia, todos tenían tatuajes, muchos de ellos elaborados con sus escudos de armas o la corona de la familia Real.

Entre los marineros, los tatuajes eran una especie de recuerdo de sus aventuras. Al cruzar el atlántico se tatuaban un ancla, al viajar al sur del ecuador se tatuaban una tortuga. Los mineros y otras personas expuestas a riesgos por sus trabajos tomaron la costumbre de tatuarse motivos religiosos como una especie de amuleto.

La máquina que se usa hoy en día para tatuar fue inventada y patentada por Samuel O’Reilly en 1891, basándose en una máquina que había diseñado Thomas Edison en 1876. Al inventar su máquina este se dio cuenta que tenía que probarla y se tatuó en el brazo cinco puntos simulando un dado.

En la actualidad, el tatuaje esta aceptado socialmente y se ha extendido considerablemente entre toda la población, de tal forma que ahora encontrar a alguien que no tiene uno. Si bien hoy en día es más una moda con fines estéticos y de expresión personal los tatuajes siguen teniendo un rol importante en la cultura.

Los hombres han tatuado sus cuerpos durante miles de años. Estos diseños permanentes que a veces eran simples y otras muy elaborados, han servido como amuletos, símbolos de estatus, declaraciones de amor, símbolo de religiosidad y creencias personales, adornos, símbolos de rebeldía y hasta formas de castigo

Valeria Mazza: Más que una Súpermodelo

Valeria Mazza, una de las supermodelos icónicas de los 90, desde su descubrimiento internacional como la “Claudia Schiffer” latinoamericana, logro establecerse con nombre propio. Las pasarelas del mundo la aclamaron, fue portada de las más importantes revistas e imagen de las más lujosas marcas. Además de modelo, es conductora de TV y embajadora de las Olimpiadas Especiales. Pero más allá de su impactante belleza, Valeria Mazza es una mujer muy autentica, que siempre supo mantenerse fiel a sus valores y metas, rompiendo cánones y sentando postura en diversos puntos y manteniendo siempre una imagen impecable y una carrera incomparable.

Muy pronto estará nuevamente en Asunción, como embajadora del nuevo evento de moda, el “Asunción Front Row”, motivo por el cual la entrevistamos en Buenos Aires.

Bueno, vamos a hacer una pregunta que creo que te hacen muchas personas ¿Qué se siente ser Valeria Mazza?

Bueno, para mí Valeria Mazza más allá del personaje y de lo que la gente se imagina o piense, soy yo. Yo me levanto todos los días como Valeria Mazza. Para mí, mi carrera es fruto de mucho trabajo, sacrificio, de disciplina. Hace ya veinticinco años que estoy en esto y yo nunca lo soñé tampoco, porque se fue dando de casualidad, y a medida que fui entrando en el mundo de la moda lo tomé como  trabajo y a partir de ahí sí me fui poniendo objetivos  y trabajé duro para estar donde estoy y para hacer una marca de mi nombre. Lo vivo con orgullo y con mucho placer. A veces como que me quiero poner en otros roles que también tengo, pero la gente ve a Valeria Mazza como la modelo, y a veces me gusta ser simplemente mamá, ser simplemente amiga o hija o mujer, y entonces ahí intento mostrarme más simple para que la gente no se encuentre solo con ese personaje despampanante.

En el día a día debe ser difícil que la gente vea más allá del personaje. ¡Me imagino que debe ser intimidante para una mamá del colegio que vos seas mamá del grado!

Si, para la gente por ahí, pero para mí no, porque me levanto todos los días y como todo el mundo hay días que me veo bien y otros días que me veo mal. Pero en el cole ya están acostumbrados y yo participo mucho dentro del colegio, o sea, soy una mamá que voy, estoy en los actos, busco y llevo a mis hijos. Creo que dentro del colegio soy “la mamá de” y me encanta ese rol.

Siempre me imaginé que debe ser molesto ser reconocida en todas partes. ¡Supongo que vas al súper y todos se dan vuelta a mirarte!

Sí, para mí es como una situación de desventaja porque la gente te mira siempre. Yo estoy acostumbrada a la mirada ajena, a que la gente me mire, y que hasta comente como si yo no escuchara. Sé que cuando salgo de casa me van a saludar, me van a pedir una foto, y no, no me molesta para nada.

¿Cuál fue un momento en tu carrera en el que dijiste “aquí verdaderamente llegué a dónde me esperaba”?

Creo que no hay una cosa que defina una carrera, me parece que hacer una carrera de tantos años como la mía es como la suma de muchos momentos. El primero fue cuando hice la campaña de Guess?, que fue mi primer gran campaña a nivel internacional.  Cuando me lo dijeron, no me lo creía ni yo, así que no se lo conté a nadie hasta que se publicaron las fotos. Después, el haber participado en grandes desfiles; me acuerdo la primera vez que hice el desfile de Versace, la primera vez que desfile para Valentino.

¿Te seguís sorprendiendo?

Totalmente, todo el tiempo. Bueno, hace unos meses, me llamaron para hacer de maestra de ceremonias de un evento con el Papa dentro del Vaticano y también, me sentí súper sorprendida de que pensaran en mí para ocupar ese rol tan importante. Fue una reunión en el Vaticano de alcaldes de las principales ciudades del mundo para hablar sobre esclavitud moderna y cambios climáticos, que son temas en los cuales el Papa está trabajando fuertemente. Fue súper emocionante.

Siempre usaste también tu fama para hacer una diferencia y siempre estuviste vinculada a causas y ayudaste mucho a los demás.

Sí, pero creo que la verdad es que esa fue siempre mi vocación. Si vos me preguntabas de chica qué quería ser, yo quería ser maestra, quería trabajar con personas con discapacidad; de hecho cuando llegué a Buenos Aires y empecé a trabajar de modelo estudié terapia ocupacional. Entonces si bien la vida me llevó por otros caminos siempre usé la posibilidad de la llegada a la prensa para causas benéficas. Empecé como voluntaria de Olimpiadas Especiales  a los 13 años. Siempre fue un programa que me gustó mucho, porque yo hacía deporte de chica y admiro enormemente a los deportistas porque se del sacrificio. Después seguí colaborando y gracias a mi trabajo me nombraron embajadora internacional de las Olimpiadas Especiales y sigo vinculada hasta el día de hoy con ellos. Además  hace diez años, para apoyar al pediatra de mis hijos en la construcción de un pabellón pediátrico, con Alejandro decidimos organizar una gala para doscientas personas. Para mí el ser solidario es una experiencia terriblemente enriquecedora y no es un simple hecho económico. Me parece que el colaborar, el ayudar muchas veces es simplemente estar, acompañar, escuchar, dar una mano.

Fotografía: Gabriel Machado / Estudio MCM

Siempre fuiste una persona consiente del impacto de tu imagen en otras mujeres. Me imagino que estarás orgullosa de haber siempre consecuente, negándote a hacer desnudos, a someterte a cirugías y siendo siempre fiel a tus valores.

Yo creo que eso tiene mucho que ver con mi personalidad, con los valores con los cuales me educaron. Siempre pude elegir qué hacer dentro de mi carrera, muchas veces incluso con miedo a decir qué no, con mucha incertidumbre. Porque sobre todo cuando estás empezando a veces decís: “si le digo que no a esto después no me van a llamar más, o si digo que no capaz es una oportunidad que me estoy perdiendo”. Pero bueno, yo a lo largo de mi carrera me he bancado mis decisiones y hoy la verdad que estoy muy orgullosa y contenta con lo que he hecho. Siempre tuve- como vos decís- esa cosas como de ser consciente de que lo hacía y decía llegaba a mucha gente y sobre todo en otra época por ahí a muchas jóvenes, que están pendiente del mundo de la moda.  Entonces trataba de pensar lo que decía, de medir mis palabras y mis actos. Hoy me pasa eso, como que soy consciente de que tenés como una cámara o un micrófono simbólicamente, que puede expandir lo que vos hacés y lo que vos decís, entonces trato de usarlo para cosas que me interesan.

Y además el mundo cambió mucho ahora con toda la tecnología, ¿cómo te manejas vos con toda la exposición adicional que uno tiene hoy en día?

Sí, hoy estás mucho más expuesto. Bueno, teniendo una carrera pública como en mi caso estás generalmente expuesto por los medios, pero hoy en día la tecnología lo que hace es que cualquier persona está expuesta a través de las redes y todo el mundo la puede ver; con lo cual esto ha cambiado mucho. Si yo quiero comentar algo, ya no tengo que esperar a que me entrevisten, lo puedo poner en los medio y ya está, con lo cual para mí en algún punto está buenísimo saber hacer un uso sano de éstas cosas. No me va, particularmente a mí, el estar exponiendo toda tu vida, de decir: “buen día, me levanté, fui al gimnasio, acabo de desayunar tal cosa”, no sé, me parece que no tiene mucho sentido.

Fotografía: Gabriel Machado - Estudio  MCM

Tenés muchos roles. Si te pregunto: entre el rol de modelo, de conductora, de celebridad, de madre que también tenés, ¿cuál es el que más orgullosa te hace sentir?

Obviamente el de madre, que me encanta. Aparte de chica soñé con tener muchos hijos, con ser mamá. Mi sueño siempre fue formar una familia, así que hoy imagínate, más que nada disfruto un montón de mis hijos, de compartir, y organizo mucho mi trabajo para poder disfrutar más de mi familia. Pero también se que soy la suma de todo esto, no podría dejar todo lo mío para dedicarme solamente a mi familia. Me parece importante mi trabajo y es importante para mí como persona pero me parece que también para mis hijos es importante que sepan que mamá tiene una vida además de ellos.

Vas a volver después de mucho tiempo a Paraguay, ¿y qué expectativas tenés de regresar al Paraguay para este evento del Front Row?

Me han hablado muy bien de Paraguay todos estos años, sobre todo Asunción: que ha crecido mucho como ciudad, que está muy cambiada. Así que lo primero que me interesa es recorrer un poco y conocer, re descubrir la ciudad después de tanto tiempo. Y después me encanta esto del Asunción Front Row, me parece que es una iniciativa maravillosa para sumar dentro del mundo de la moda y que los diseñadores tengan un lugar donde exponerse y organizarse de esta manera que en definitiva es como se presenta la moda en las principales capitales del mundo. Es sumar para que la moda tenga más exposición, con lo cual me parece maravilloso poder acompañar el proceso. Y aparte sobre todo que Paraguay está teniendo como grandes representantes de la moda y entonces está bueno que tengan más eventos donde lucirse.

¿Conocés diseñadores paraguayos?

Si Carlos Burró y a Javier Saiach ya me han vestido. Aparte me encanta lo que hacen, me parece que tienen un vuelo en lo que hacen, una creatividad y una elegancia. Pero seguramente debe haber otros diseñadores jóvenes, otros diseñadores que todavía no los conozco.

¿Recordas algo en especial de Paraguay?

Yo tengo una foto de un desfile que hice en Paraguay cerrando el desfile vestida de novia guaraní, con todas las plumas y con el traje típico y Diego Impagliazzo, que seguramente va a ir conmigo, él me sacó una foto y hace poco me la volvió a mandar y nada, siempre quedó como en mi carrera la novia guaraní. ¡Fue muy gracioso, pero fue genial!

Fotografía: Gabriel Machado - Estudio MCM

UN NUEVO ESPACIO DE LUJO EN ASUNCIÓN: LA ALONDRA

Este mes se ha instalado en Asunción un nuevo concepto de hotelería, donde el lujo se encuentra en los detalles susurrados, en el sentirse en casa, en la calidez humana, en la evocación y en un nombre que se ha vuelto un referente internacional de la hotelería boutique y la hotelería de autor: La Alondra.  Conversamos con Valeria Rolón, la creadora de La Alondra Corrientes y la Directora del recientemente inaugurado Hotel La Alondra de Asunción.

La Alondra presenta un concepto muy innovador. La idea conceptual es construir una fábrica para albergar un hotel con el objetivo de contar la historia de Paraguay de una manera romántica, tratando de recrear la belle époque de Paraguay. Para contar esa historia, sus creadores usan el recurso de un diario que escribe una mujer que hereda ésta fábrica y que va encontrando recuerdos; y a través de esos recuerdos el huésped va recorriendo en el hotel y viviendo experiencias que a su vez evocan sus propios recuerdos. Todo el hotel está lleno de pequeños detalles que suman a esta historia así como a la historia propia de cada visitante.

Para dar forma a esta historia un equipo de expertos, museólogos, historiadores y creativos fueron co-creando este espacio romántico y original que es La Alondra. Una vitrina con antiguas botellitas de cristal de perfume francés –desenterradas del campo de batalla y compradas de un coleccionista- remiten un hecho real como lo fue la Guerra de la Triple Alianza, mientras que una colección de mariposas remiten al tío explorador que conforma la parte ficcionada de esta historia contada sin melancolía, con respeto y honrando al pasado.  Ahora nos toca conocer más sobre la mágica  historia de La Alondra.

¿Cómo nace el Hotel La Alondra de Corrientes?

La Alondra en Corrientes la verdad que surge casi de casualidad por un proyecto inmobiliario. Compramos un espacio sin mirarlo para destinarlo a galpón; y cuando entramos nos dimos cuenta de que era una casa hermosísima, que estaba muy destruida; y bueno, entonces mi esposo me dice “¿te da el alma para tirarla abajo?” y le digo “no”, y entonces me dijo una frase célebre: “hacé lo que quieras amor”. (risas)  Bueno, y así surge, y poco a poco va tomando forma. Y así surge ‘La Alondra Casa de Huéspedes’, ¿por qué? Porque el concepto es que el huésped sea el invitado principal, y que te evoque emociones de la casa de tu abuela, de tu tía con un restaurant que llamamos bistró, con platos muy abundantes pero sencillos, con postres para golosos que te recuerdan al niño que fuiste. Así surge la Alondra de Corrientes.

¿Y a qué crees que se debe el éxito que tuvo ese concepto?

Creo que el éxito es la autenticidad que tiene la Alondra, que es un trabajo de equipo y que está hecho con materiales nobles que envejecen bien, que el producto es muy bueno como diseño, y creo que el 50% del éxito es la gente que está atendiendo. Creo que es un muy buen producto con un muy buen equipo, y eso es imbatible. Y por supuesto, con clientes muy fieles, y bueno; creo que ese combo hizo que sea un producto exitoso en el tiempo.

A mí me dijeron que hay gente que viene de Europa y Estados Unidos, que van específicamente a conocer el hotel, nada más. ¿Es así?

Es cierto. El huésped me enseño que viene como destino a la Alondra, no importa dónde está la Alondra, viene a conocer la Alondra. Me tocaron huéspedes –realmente- irlandeses, o ingleses o italianos que iban a los esteros y yo preguntaba por qué venían a Corrientes, ya que era más fácil ir a los estero por otro lugar y me contestaban que primero iban a la Alondra y luego a los esteros. Y eso me enseñó que la Alondra es un destino en sí mismo.

¿Y cómo surge la idea de replicar una Alondra aquí en Asunción?

A decir verdad la Alondra en Asunción es parte también de un circuito turístico. Estamos en construcción con la Alondra, de una pequeña casa de pueblo a orillas de los esteros del Iberá, y nos parecía que Asunción era el lugar perfecto para hacer otra Alondra. Pero aparte en Asunción desde hace unos años hay una energía especial de crecimiento de una ciudad cosmopolita que se va a transformar en una de las ciudades más pujantes. Paraguay se va a transformar en uno de los países más pujantes de Latinoamérica, y uno siente la sensación de “yo quiero estar en éste proceso, yo quiero formar parte de él”. Este proyecto tomó forma con socios inversores y mi trabajo es ser la operadora del hotel.

¿Cuál crees va a ser la sensación de los huéspedes al conocer La Alondra y qué querés generar con ésta Alondra?

Yo te digo lo que deseo. Creo que fue un trabajo en equipo, con museólogos, historiadores. Tratamos de recrear la belle époque de Paraguay con mucho respeto, así que es una forma de honrar a éste país que nos ha recibido a nosotros hace mucho tiempo. Así que lo que yo espero es que toda persona que entre, todo paraguayo que entre a la Alondra se sienta honrado, y tratamos de que sienta de que estamos honrando a un pasado y a un presente también, a un país que está creciendo.

Va a ser el primer hotel esencialmente de lujo aquí en Paraguay ¿cómo transmitís esa idea de lujo? ¿En dónde el huésped en la Alondra encuentra el lujo?

Yo al lujo lo defino con muchas palabras, no con una frase. Te voy a decir palabras sueltas de lo que es el lujo para mí. Para mí el lujo en un hotel es un diseño único, es un hotel que es irrepetible, que está hecho artesanalmente, es lujo el uso de materiales nobles como la madera, el hierro, las texturas del terciopelo, el lino. Creo que el lujo es el espacio - el espacio no solo público- porque muchos de los hoteles tienen mucho espacio para el uso común pero las habitaciones son muy chicas. Creo que el nuevo lujo es también el tiempo. Nuestro hotel es lujoso en sus habitaciones, la más sencilla es muy grande y las master suits son realmente lujosas en todo sentido. Pero no hablo de un lujo de materiales caros, sino hablo de un lujo hecho con artesanos, con buenos materiales. Creo que lujo está en la experiencia que requiere que el hotel esté insertado en el contexto del país en donde se desarrolla y que aparte tenga una identidad que se integre a la comunidad en donde está. Y creo que también el lujo está en que el servicio sea personal, que cada persona que entre a la Alondra aunque sea a tomar un café, sea importante para el personal.

 ¿Y tienen otros proyectos más allá del que ya están construyendo? ¿Va a haber alguna vez una Alondra en otro continente?

¡Sí! Hay propuestas de Alondra en New York, hay propuestas de Alondra en Uruguay, pero bueno, yo tengo cuarenta y seis años, tengo tres hijos y también está el momento de la vida en que uno dice “¡cómo quiero vivir!”. Yo le pongo mucha pasión al trabajo, y somos un mismo equipo creativo que se va moviendo para hacer los hoteles, y por ahora estamos completos. Pero nuestra intención como inversores es continuar con un proyecto-cuya maqueta está en el hotel- de departamentos muy amplios también, de un dormitorio y de dos dormitorios donde la gente puede vivir con servicio de hotel si quiere, como opción, como un servicio. Esto no es novedoso en el mundo pero creo que acá va a ser el primero. Y estamos a punto de lanzarlo.

 Más allá de ser huésped, una persona local, ¿de qué más va a poder disfrutar en La Alondra?

La verdad es que la Alondra de Corrientes, son dos productos: la hotelería y el restaurant. Así que cualquier persona, aunque no sea huésped del hotel puede venir a tomar un té, un café ya que vamos a servir la mesa del  five o’clock tea a las cinco de la tarde. Tratamos de rescatar las tradiciones que fuimos perdiendo. Y por supuesto, almuerzo y cena con una carta de platos con pastas caseras, pan amasado en el día; tratar de rescatar lo tradicional, lo casero. Así que van a poder venir a desayunar, almorzar, a tomar el té y cenar en la Alondra. Y por supuesto también se pueden hacer eventos, porque el tamaño del hotel da para cerrar el hotel y hacer un gran evento. Las bodas son muy divertidas porque paran todas las personas en el hotel y la familia se adueña prácticamente del hotel y realmente se genera un evento desestructurado, muy relajado.  

¿Tenés algún espacio favorito dentro del Hotel?

Hay tantas cosas que me gustan del hotel, por lo que cuando uno lo recorre el hotel se ve siempre sorprendido; pero creo que lo que te saca el ¡wow! del alma son las dos master suits del cuarto piso que son muy amplias (de 150 metros cuadrados): una muy masculina con una terraza que se ve ésta Asunción tan verde y tan linda; y la otra muy femenina, muy blanca, muy clara, muy naif para que la novia venga, pase el día con sus amigas, mientras se prepara.

¿Mirando ahora a la obra concluida que sentís?

Cuando uno trabaja en equipo solo ve una parte del rompecabezas, y a todos los miembros del equipo nos sorprendió el todo. Y lo digo con humildad pero sobre todo con mucha pasión, y se lo digo a mi esposo, nunca estuve en un hotel tan lindo como éste; o sea, me encariñé tanto, y estoy enamorada del producto. Realmente si me decís “elegí algún lugar en el mundo, o algún hotel en el mundo” hoy elegiría este.

¿Cómo definirías la esencia de la Alondra?

¡Qué buena pregunta! Con muchas palabras. Creo que hay pasión, creo que hay amor, creo que hay autenticidad, creo que hay respeto por todo y creo que es lujosa, en el concepto del nuevo lujo. 

HUBLOT: REDEFINIENDO EL LUJO

En ocasión a la última edición del Transchaco Rally tuvimos un evento verdaderamente de lujo. De la mano de la joyería Della Poletti, representantes oficiales de la marca Hublot en Paraguay, no solo tuvimos contamos con la presencia en nuestro país del Señor Ricardo Guadalupe, al CEO de Hublot, sino también conocimos la fantástica serie limitada dedicada a nuestro país, lanzada por Hublot en conmemoración a la Paz del Chaco. En ocasión a este importantísimo e histórico lanzamiento, tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Guadalupe.

¿Cuáles fueron las claves para posicionar la marca Hublot?

Creo que lo que hemos creado es un nuevo concepto de marca relojera de alta gama, con esta identidad que llamamos: “el arte de la fusión”. Eso nunca había existido antes en la historia relojera. “El arte de la fusión” consiste en mezclar tradición relojera, respetar la tradición de 400 años de la relojería, pero con una visión nueva y futurística de utilizar por ejemplo materiales nuevos como el caucho. El caucho por ejemplo ha sido el primer material utilizado por Hublot en 1980 y nosotros hace diez años reposicionamos también utilizando la cerámica, utilizando carbono, utilizando el kerbal. Y éste arte de la fusión la queremos poner hasta en el movimiento. Hemos creado el movimiento cronógrafo único donde la interpretación mecánica del cronógrafo es diferente. Entonces hacemos relojes que respetan el pasado pero te conectan con el futuro.

¿Cómo hace una marca joven para posicionarse en un mercado, compitiendo y liderando junto a marcas que tienen una tradición mucho más antigua?

Yo pienso que justamente que con esa nueva identidad, con ese nuevo concepto del arte de la fusión, hemos propuesto relojes que no existen en la competencia. Cuando lanzamos el reloj negro de cerámica con caucho, no había otra marca que lo proponía. Y es verdad, está un poco orientado a los jóvenes pero es una marca aspiracional también, entonces hay jóvenes que hoy tienen 15 años o 16 años que no pueden comprar un reloj Hublot, pero que aspiran algún día a comprarlo y así construimos también los consumidores de mañana. Y eso creo que es importante, y con esa diferencia hemos conseguido crear una de las grandes marcas relojeras suizas de hoy en día.

¿Y cuáles son las características que hacen a un reloj Hublot diferente? ¿Qué es lo que un consumidor debería fijarse a la hora de elegir un reloj?

Pues pienso que nuestra colección Big Bang , por ejemplo, tiene una fuerte identidad. Y lo importante es el reconocer el reloj desde lejos. La identidad del producto es muy importante y creo que eso ha sido un elemento fundamental: tienes que tener un producto icónico en una marca para tener suceso. Esto también se ve en otras marcas como Rolex por ejemplo que tiene el Oyster que es el producto icónico de ellos. Cada marca tiene que tener su propio ícono, y para nosotros el producto icónico es el Big Bang.

Los relojes Hublot cuentan con modelos muy vistosos ideales para el mercado latinoamericano que celebra lo llamativo.

Exacto.

¿Pero también lograron posicionarse en un mercado europeo, a pesar de que son más sobrios?

 Sí, porque pienso que hoy en día la nueva generación quiere algo diferente también ¿comprendes? Es verdad que el banquero suizo de sesenta y pico de años,  él quiere un reloj muy understated. Pero la nueva generación de emprendedores, de todo lo que es la tecnología; ellos quieren algo diferente y pienso que somos una buena respuesta.

¿Y en qué detalle se encuentra el lujo en un reloj de Hublot?

Se encuentra en la tecnología moderna, y sobre todo en los materiales. Por ejemplo, vendemos relojes de precio alto y nivel en carbono. También hemos inventado un oro nuevo, que es un oro maleable que llamamos el oro mágico, “the magic gold”, es una mezcla de cerámica y oro y eso es totalmente único, lo tenemos solamente en Hublot. Pienso que a través de los materiales también hemos conseguido que hoy en día puedas tener un reloj de valor que puede ser solo de carbono y de titanio; antes el reloj de valor era siempre de oro por ejemplo.

¿Cómo ves al mercado latinoamericano?

 Pienso que para nosotros en los últimos diez años Latinoamérica ha sido un grande suceso para la marca y ha contribuido al suceso internacional de la marca, y eso es debido también a una persona que está aquí presente: Rick Delacroix, que es nuestro distribuidor, pero también amigo, parte de la familia Hublot, y pienso que ha hecho un trabajo increíble en esta parte del mundo y pienso que nuestra penetración en Latinoamérica es muy fuerte. Estamos entre las tres o cuatro mejores marcas en nuestro segmento y no es así en todo el mundo. Pienso que tenemos un concepto, un producto que corresponde muy bien a los gustos latinos si queremos.

¿Tienen pensado hacer alguna línea de difusión?

 Nosotros ahora también tenemos boutiques. Tenemos 72 boutiques Hublot en el mundo y es verdad que los relojes son nuestro corazón, pero es bueno tener un poco de accesorios para dar un poco más de vida, o más tráfico, y para poder mostrar lo que es el arte de la fusión a través de otro producto más allá del reloj. Lo hacemos un poco pero exclusivamente para las boutiques, nunca haremos una distribución de gafas por ejemplo, o de perfume, cosas así muy exclusivas  que se encuentran solo en las boutiques. Por ejemplo, ahora hemos lanzado unas gafas que se venden junto a un reloj. Las gafas las hemos hecho con una compañía italiana que se llama The Italian Independent (de Lapo Elkann).Tenemos cinturones y también gemelos.

También se han introducido con éxito en el mundo de los relojes femeninos, ¿verdad?

Este mercado representa el 28% de nuestras ventas a las mujeres, lo que no está para nada mal. Y hemos conseguido suceso a través de interpretaciones de un reloj que podemos decir deportivo, el Big Bang, con colores tuti fruti, como el naranja, rosa, azul, verde e incluso de Dénim y también introdujendo nuevos materiales. Hemos hecho temas de animales, el boa, el leopard. Y últimamente hemos hecho la Pop-art, inspirada en Miami con todos diferentes colores que tiene un suceso increíble; y nuestro más reciente lanzamiento en broderie tuvo muchísimo éxito. Entonces nosotros hemos conseguido el suceso no a través de un cambio de modelo, pero a través una incorporación de nuevos materiales y de ideas sobre un reloj para feminizarlo.

¿Para concluir, cómo define usted el lujo?

El lujo es algo que es inaccesible, raro, tiene que ser deseado; entonces creo que también la llave para nuestro suceso ha sido el controlar también las ventas. No hay demasiadas mercancías sobre el punto de venta para que siempre la marca sea deseada y exclusiva.

Agatha Ruiz de la Prada Florever a la vanguardia

La última edición del Asunción Fashion Week nos trajo a varios invitados de lujo, entre quienes se destacaba la siempre colorida y vanguardista XII Marquesa de Castelldosrius y XXIX Baronesa de Santa Pau, AKA Agatha Ruíz de la Prada.  La aristocrática e irreverente diseñadora española es la cabeza de un auténtico imperio del diseño, en donde cualquier elemento imaginables es  reinventado con el sello personal de Agatha Ruíz de la Prada. Fundamentales en su mundo de color y alegría, son sus fragancias, las cuales viene desarrollando desde hace años con el gigante de la perfumería española Puig.

Agatha  visitó nuestro país para lanzar su fragancia “Florever”, ante un enorme mural de flores diseñadas por ella para el exclusivo evento de Maison Boggiani “Agatha’s Garden”. Muy fiel a su estampa colorida, la diseñadora impuso un riguroso dress code de rojos,f ucsias, rosa, blanco en el cual el negro estaba vetado; motivo por el cual ataviada con un vestido verde estampado con flores de todos los colores, tuve el privilegio de entrevistarla para nuestra revista.

Agatha, quiero saber ¿cómo eras vos de niña a la hora de vestir?

 Bueno, yo tuve una infancia bastante divertida. Yo vengo de una familia de arquitectos. Y mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, todos arquitectos. Mi padre era arquitecto también.  Si yo hubiera sido arquitecta hubiera sido novena generación de arquitectos, que es una barbaridad. Y mi padre aparte era un arquitecto muy bueno y era coleccionista de arte contemporáneo, en esa época en que nadie conocía el arte contemporáneo. Entonces yo desde pequeña crecí rodeada de arte pues me encantaban los pintores, los galeristas, iba a los estudios; y por otra parte la familia de mi madre era una familia muy tradicional; vivían en una casa con muy ancient regime digamos ¿no? Entonces era la mezcla entre lo más moderno y lo menos moderno; entonces en eso yo nací, fui la nieta primera de todas partes, y entonces eso creo yo que me dio mucha imaginación a mí.

 ¿Te dejaban expresar desde chiquita tu creatividad con la ropa o te decían “no, eso no te vas a poner”?

Bueno, de pequeña nos vestíamos con una ropa muy desagradable, con eso que se llamaba ‘nido de abeja”. Y todo eso era una cosa horrorosa. Y yo decidí que no me quería vestir nunca más así de mayor.

Todos tus diseños irradian color y alegría. ¿A qué se debe tu pasión por el color?

Bueno, yo quería ser pintora antes de ser diseñadora y eso creo que tiene mucho que ver.

 ¿Tenés algún color favorito?

Mi color favorito es el fucsia.

¿Cuál es el espíritu de la marca? Porque más allá de vos como persona hay una marca, Agatha Ruiz dela Prada

Bueno, yo creo que es un espíritu en el que es muy importante el optimismo.  Es muy importante la libertad; personalmente para mí y espero que también se perciba en la marca, la ecología es fundamental. Luego yo tengo la parte de arquitecta donde el volumen importa muchísimo y bueno, pues, la parte de arquitecta que no soy arquitecta, soy arquitecta frustrada…y bueno, la verdad es que hay un poco de burlarse de los convencionalismos ¿no?

Agatha, en éstos años que venís diseñando, creo que diseñaste de todo lo imaginable, ¿qué te gustaría diseñar que aún no hayas hecho?

La verdad que tenía ganas de hacer muchas cosas, pero he hecho tantas que no me atrevo  a pedir más porque es demasiado. He hecho jardines, he hecho posters, he hecho chimeneas, he hecho enchufes, he hecho escobas, he hecho azulejos, Abanicos. He hecho de todo; entonces ya me da vergüenza pedir más.

¿Pero algo que soñarías hacer? Tipo, algún pendiente de diseño.

No, la verdad que no tengo pendientes, ahora estoy pendiente de mejorar.

Agatha, para tu nueva fragancia Florever ¿en qué aromas te inspiraste para crearla?

Bueno, la verdad es que esto es un trabajo de equipo, tengo la suerte de contar con un equipo fabuloso que es Puig, y yo creo que nos hemos basado mucho en todas las otras fragancias que hemos hecho, y hemos intentado hacer la mejor del mundo; vamos, la mejor nuestra del mundo.

¿Y alguna fragancia que te inspire? Tipo algún olor, algún aroma.

A mí me gusta mucho el olor del talco, el olor del talco me chifla.

 ¿Y a qué te recuerda el talco?

A cuando tuve a mi hijo, Tristán.

 ¡Ahh! ¿Y tenés nietos?

No, estoy soñando con tener un nieto alguna vez.

Tal vez lo que te quede pendiente diseñar es la habitación del nieto…

Pues lo estoy deseando, deseando, pero ya he hecho muchas habitaciones para nietos que no  eran míos.

¿Cuál ha sido tu impresión de Paraguay?

Que la gente es simpatiquísima, ha sido muy adorable y veo que es un país que está en un momento de un optimismo impresionante y veo que el país va muy para arriba y muy bien ¿no? Entonces yo creo que cuando las cosas están así, la moda es una cosa a la que se le da muchísima importancia.

Chiara Ferragni: EL FENÓMENO DE THE BLONDE SALAD

Nacida el 7 de Mayo de 1987 en Cremona, Italia, hija de un dentista y una escritora, de quien heredó su pasión por la moda y por la fotografía… o mejor dicho por ser fotografiada.

En el 2009 viaja junto a su novio, Riccardo Pozzoli a Chicago, pues él estaba cursando un masterado en marketing. Una de las asignaturas era estudiar a los líderes de opinión  del rubro de jardinería en la blogosfera y se percató de que el negocio de los blogs estaba en acenso. Como Chiara ya lo volvía directamente loco pidiéndole que la fotografíe a cada rato, decidió capitalizar con las pasión de su novia por las redes sociales y por la moda y juntos crearon el egoblog “The Blonde Salad”, del cual la carismática y hermosa Chiara sería el rostro, y el astuto y emprendedor Riccardo sería el cerebro.  La inversión fue nada más que 10 dólares por el sitio y 500 por la cámara. El resto ya es materia de leyenda.

Hoy en día, el blog reditúa más de 8 millones de euros al año y calculan que para el año que viene probablemente alcance la cifra de 10 millones de euro. Su cuenta de instagram a la fecha tiene 4.4 millones de seguidores (y continua creciendo),  aproximadamente 1.150.000 seguidores en Facebook y  250.000 seguidores en Twitter. Además de sumar cientos de seguidores por segundo, Chiara trabaja como modelo para las más importantes marcas y revistas y colabora con las principales casad de moda y diseñadores, y dirige su propia línea de zapatos y accesorios y es considerada una de las personalidades más influyentes del mundo de la moda.

Para el 2011 su blog se había convertido en una sensación y el New York Magazine la presentaba como “la revelación del Streetstyle” del año. Lo cierto es que Chiara dejó atrás a muchas otras bloggers, siendo la única blogger en haber sido retratada para la tapa de Vogue, y habiendo sido su blog, el año pasado, un caso de estudio de la Facultad de Negocios de la Universidad de Harvard. Chiara es sin lugar a dudas LA blogger del momento.

En el 2013 Chiara fue imagen de Guess, colaboró con Steve Madden para diseñar una línea de zapatos y también ha colaborado con Christian Dior, Louis Vuitton, Max Mara, Chanel, Tommy Hilfiger, J Brand y Seven for All Mankind. En el 2014 ganó el Bloglovin’ Award, el equivalente al Oscar de los blogs, por el mejor blog de Estilo Personal.

Este año, Chiara tuvo el honor de ser la única italiana y la única blogger, en ser incluida en la lista de Forbes de las personas menores de 30 más influyentes.

Se estarán preguntando, como se dio este fenómeno. Lastimosamente creo que ni ella conoce la fórmula. El carisma digital es cuestión de mucha suerte, muchos astros alineados, y ese je ne sais quois magnético que sin lugar a dudas tiene esta chica.

Solo seis años atrás, el nombre Chiara Ferragni solo era conocido por su familia y sus amigos. Ella era una chica muy rubia, muy linda, que estaba estudiando derecho, estaba de novia con un estudiante de marketing y disfrutaba mucho subiendo fotos con sus looks (que francamente por entonces, y sin su actual fama y presupuesto, no tenían nada del otro mundo) en sus redes sociales. Hoy en día las marcas pagan cifras siderales para que asista a sus eventos y  suba fotos con prendas suyas, es invitada fija en todos los front rows más importantes, no hay revista que no la entreviste, fotografíe o se inspire en ella, es mega famosa, todas las chicas del planeta quieren verse como ella y hasta la Universidad de Harvard la estudia como fenómeno.

Si, es un fenómeno. Chiara no es modelo, no es actriz, no es una personalidad, ni una heredera, ni una profesional de carrera, ni editora…. Y sin embargo ha creado un imperio con su nombre, y se ha convertido en una marca que factura millones de euros al año.

Según los expertos de Harvard, el motivo de su éxito podría radicar en el hecho de que la gente se puede identificar con ella (gracias a su indiscutido carisma y sentido del humor) pero al mismo tiempo logra ser totalmente aspiracional. No en vano, una sólo foto suya puede alcanzar más de 130,000 likes en instagram en cuestión de horas.

Hoy en día el tener followers en instagram es como una especie de caché, el numero de followers es lo que la hace atractiva para las marcas y la convierte en un influencer (persona influyente) de las redes sociales. Imagínense que tiene más seguidores que personalidades como Karl Lagefeld, Reese Witherspoon, Angelina Jolie e incluso Kate Moss. Imagínense que hasta tiene exactamente el doble de seguidores que la marca Calvin Klein, quien la nombró oficialmente embajadora de la marca CK!

Los diseñadores la pagan por elegir prendas para sus outfits y colabora con marcas para armar historias en su blog. También recibe una tonelada de regalos en prendas, joyas y todo tipo de accesorios y cobra entre 50,000 USD sólo por asistir a eventos locales.

Pero además de los 1.5 millones que gana en publicidades en su blog, y lo que factura prestando su imagen para marcas y eventos, Chiara también logró trasladar la fama de su blog a una divertida línea de calzados que el año pasado le produjo entradas de más de 5 millones de dólares.

Este fenómeno logró en poquísimo tiempo lo que muchos solamente sueña. La chica que empezó blogueando sobre moda, ahora está creando sus propias tendencias e inspirando al mismo mundo de la moda y siendo retratada para las portadas de las revistas que solía leer.

ENCUENTRO DE MODA ITALIANA : Conversando con Cynthia Poletti, Anna Fendi, Antonella Cavallari, Federica Ballestra y Umberto Masci

En ocasión al Asunción Fashion Week y conmemorando el “Año de Italia en Latinoamérica”, la embajadora de Italia, Antonella Cavallari, invitó a nuestro país a un selecto grupo de grandes nombres de la industria de la moda italiana: Federica Ballestra, Anna Fendi y el Productor de Eventos de Moda romano  Umberto Masci. Tuvimos la oportunidad de charlar con todos ellos en un exclusivo almuerzo y desfile en la joyería Della Poletti, donde también hablamos con la anfitriona, Cynthia Poletti.

CYNTHIA POLETTI

¿Cómo surgió la idea de este almuerzo con estos invitados de lujo?

Yo soy muy amiga de Antonella ya que nuestros hijos son compañeros de colegio, y conversando en la graduación me comento que estaban viniendo estos diseñadores y me ofrecí encantada para recibirlos con un almuerzo en Della Poletti, para agasajar a las señoras Anna Fendi y Federica Ballestra. Yo estoy muy orgullosa de tener sangre italiana, y me encanto colaborar con la embajada italiana y poder servir de nexo entre estos referentes de la moda italiana con larguísima trayectoria y varios diseñadores paraguayos a quienes también invitamos de manera a que se conozcan.

¿Qué expectativas tenes después de esta visita?

Siempre vamos creciendo con Della Poletti por lo que siempre buscamos hacer eventos diferentes y continuar estando siempre a la vanguardia.

¿En Della Poletti tienen varias marcas italianas?

Si tenemos la marca Gucci, con joyas y relojes de esta firma. La línea de joyería es italiana, ya que todas nuestras joyas son italianas, compradas en las ferias de Vicenza, Milán y Arezzo. Ahora estamos trayendo una marca importantísima que será una de las principales de nuestra tienda y que en breve ya estaremos comunicando.

ANNA FENDI

¿Cómo te sentís en Paraguay?

Sinceramente, yo me siento en casa.

¿Qué fue lo que más te gusto de Paraguay?

Me impresionaron las personas por su calor y simpatía.  Son muy afectuosos. Me quede encantada con la ciudad de Asunción, por sus edificios antiguos de fines del 800, que son muy bellos y espero que los conserven con cuidado, ya que son un patrimonio importante.

Ud. Trabajo mucho tiempo dentro de la industria de la moda y ahora estas más enfocada en las áreas de hotelería y diseño de interiores. ¿Qué vínculos encontras entre tu trabajo anterior y el actual?

La moda es una cosa que refleja a los tiempos. En este momento se puede hacer moda hasta con un petit hotel como el mío. Y esto fue mi objetivo, intentar hacer algo diferente. Una manera diferente de recibir a la gente, en modo de mantener la intimidada como si estuvieran en su casa, pero sumándole la eficiencia de los grandes servicios. Buscamos que toda la experiencia tenga un común denominador con la moda.

¿Cómo hacen para transmitir la esencia del nombre Fendi en todas estas áreas de lifestyle de las que estas a cargo?

El estilo de vida es un lujo y el lujo es calidad. Nosotros logramos transmitir la esencia de Fendi dando el máximo de calidad a todo.  De hecho, esta misma idea de calidad es lo que tambien quise transmitir a mis vinos.

Contame más sobre tus vinos.

No me quise improvisar como vinicultora, porque para serlo se requiere obviamente de un pasado relacionado a esta actividad. Por lo que junto a mi marido, quien es un experto de vinos, hemos recorrido todo el largo y ancho de Italia y hemos descubiertos pequeñas bodegas, para proponer como una guía con mi nombre, una selección de la excelencia de los vinos italianos.

¿Qué impresión te llevas del Asunción Fashion Week?

Estoy recién llegada y aún estoy conociendo ya que vi muy poco. Pero lo que te puedo decir es que vi mucho fermento ya que hay mucho entusiasmo entre los jóvenes, y cuando hay esto ya las promesas son importantes.

ANTONELLA CAVALLARI

¿Como surge la iniciativa de traer a Anna Fendi y a Federica Ballestra al Paraguay?

Bueno, en primer lugar se dio gracias a la amistad que tenemos desde hace mucho tiempo con  Umberto Masci, que es un promotor de eventos y tiene mucho conocimiento del mundo de la moda y con quien siempre he colaborado para organizar desfiles de alta moda italiana en diversos países del mundo. Conversando con él nos pareció bien el presentar en Paraguay también una colección de alta costura italiana dentro del contexto del Asuncion Fashion Week, y para darle también un toque más internacional y afortunadamente pudimos llevar esta idea a cabo gracias a la ayuda de SAXS y la organización del Asunción Fashion Week, que es espectacular y no tiene nada que envidiar a otros países de la región ni del mundo. Estaban dadas todas las condiciones como para presentar una colección de este porte.

¿Qué te gustaría que surja después de esto?

Me gustaría que se hablara un poco más de la moda italiana, que se conozca más y no solo los nombres habituales, sino también los diseñadores de alta costura como Renato Balestra.

¿Cuál fue la impresión de tus invitados sobre el AFW?

Se quedaron todos encantados. Anna fue la primera en decirme que estaba sorprendida ya que lo que encontraron era mucho más de lo que esperaban. Les impresiono el recibimiento que han tenido y la calidez de las personas. Hoy se quedaron impactados con este espacio de Della Poletti, incluso llegaron a decirme que hasta en Roma es difícil encontrar una joyería tan completa como esta.

FEDERICA BALESTRA

¿Cuál fue tu impresión del Paraguay?

Yo vine hace 10 años atrás a Paraguay y me impresiono muchísimo ya que en Europa no nos hacemos una percepción de lo que es el Paraguay ya que se conoce muy poco. Pero lo que encontré fue un país muy similar al Italia, tanto en la cultura y en la simpatía de la gente. Encontré mujeres maravillosas, bellas y simpáticas y un calor humano increíble.

¿Cuál es la inspiración de la colección que vas a presentar en el Asunción Fashion Week?

Me inspire en la Venus que sale de la espuma del mar. Es una colección con colores muy tenues y tejidos casi impalpables, con mucho marfil y celeste muy pálido, y no  puede faltar el famoso azul Balestra, porque el azul Balestra es el color de la maison y el símbolo de la casa Renato Balestra.

¿Cuál es la esencia de la casa Balestra?

Nosotros buscamos transmitir el gusto de la estética que es muy importante pero lastimosamente se está perdiendo mucho. Esto se debe a que los jóvenes que nosotros queremos promover son muy talentosos pero carecen de la tradición cultural necesaria. Nosotros como casa buscamos conjugar la alta tradición sartorial con todo lo nuevo que se produce en este mundo que está en constante cambio y desarrollo, manteniendo siempre un gusto clásico, pero innovándolo siempre con tejidos, con nuevas líneas, con algún toque nuevo cada vez, pero manteniendo siempre la belleza y la elegancia. Creo que ambos se perdieron mucho, pero no solo en la moda, sino en todos los niveles. Creo que es muy importante rescatar estos valores en la moda ya que la moda es una expresión del arte y en el arte siempre hay que tener buen gusto.

¿Qué expectativas tenes con esta nueva presencia en Sudamérica?

Yo pienso que el Paraguay es un país joven, dinámico  y que quiere progresar, pero manteniendo las tradiciones. Por este motivo pienso que mi moda puede conjugarse bien en este contexto.  Verdaderamente Paraguay es un país que me ha gustado mucho y me gustaría aún más estar aquí más tiempo.

UMBERTO MASCI

¿Vos que estas en el rubro de la producción de grandes eventos y desfiles,  que impresión te llevas de la organización del Asunción Fashion Week?

Debo decir que es un país que hace reflexionar mucho, porque en un  momento en el cual la Europa está viviendo un periodo de gran transición y hay un gran estancamiento yo veo un fermento inesperado y sorprendente en Paraguay y esto me hace entender que hay lugares en el mundo donde hay unas grandes ganas de hacer cosas, de vivir, de construir, de mostrarse y exhibirse en 360 grados, algo que es muy admirable.

¿Qué impresión te llevas de la moda local?

Lo más importante de lo que vi son las ganas de hacer y la creatividad que hay. Esto es un gran indicio de un país en ascenso. Estoy tan sorprendido que estoy tratando de hacer la mayor cantidad de fotos posibles de todo esto para mostrárselas a mis amigos italianos para que vean lo que hay aquí.

¿Y qué te llevas del Paraguay?

El Paraguay es un país chico, pero que tiene mucho para dar. Una cosa bellísima para mí, que soy europeo, que vivo en un país donde ahora tenemos varios problemas, que está atravesando una gran crisis, el ver un país así abierto, así nuevo, creativo y en movimiento me dio un empujón y me abrió los ojos. Estoy sorprendido positivamente por la gran capacidad y ganas de vivir que tiene este país. Para nosotros europeos es un óptimo ejemplo del cambio que hay. Mientras nosotros estamos parados, hay países que están teniendo una explosión increíble. Este es un país donde la fuerza son los jóvenes. Espero en algún momento venir con más tiempo.

De Texas a New York: Tyson Ballou

Sus rasgos exóticos y latinos hacen difícil suponer que este chico nació en un pueblito Tejano. Parece más bien sacado de una isla siciliana o de un ruedo de toros sevillano. Pero sin embargo las apariencias engañan. Tyason Ballou nación un 14 de Noviembre de 1976 en el pueblito de Garland Texas. A los 15 empezó a desfilar al ser descubierto por la agencia de modelos Page Parkes,  empezando a desfilar y posar localmente. Su enorme potencial lo llevó en 1998 a las grandes ligas de Nueva York, donde bajo la tutela de la agencia Ford y luego IMG, se convirtió en uno de los modelos masculinos más cotizados de la industria de la moda.

El impresionantemente atractivo Ballou captó rápidamente la atenció de los más influyentes editores y productores de moda neoyorquinos, lo que le ayudó a crecer muy rápido dentro del modelaje y a tener una carrera muy sólida. Su primeros trabajos importantes fueron las campañas de Jil Sander y la de Perry Ellis, fotografiadas por el famoso fotógrafo italiano Mario Sorrenti, las cuales lo hicieron darse a conocer en el medio.

Su quijada cuadrada, facciones angulosas y cuerpo esculpido lo llevan a protagonizar innumerables campañas fotográficas. Una de las más famosas fue la que realizó junto a Kate Moss para la portada de L’Uomo Vogue en el año 2000, fotografiados por Bruce Weber como homenaje a John John Kennedy y Carolyn Bassett.

En su larga y exitosa carrera, ha modelado para Giorgio Armani, Versace, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Exte, Dolce & Gabbana y fue imagen de 7 for all Mankind, Calvin Klein, Biotherm, DKNY, Byblos, Moschino, Bellstaff, Emporio Armani, Samsonite, BCBG, Banana Republic, Dolce & Gabbana, Versace, French Connection, H&M, Hugo Boss, Salvatore Ferragamo y Sisley. También fue el rostro de las fragancias “Fragrance Anthology” de D&G, “Fahrenheit” de Dior, “Force” de Biotherm y la fragancia de Emporio Armani.

Con una carrera tan larga como la suya, no es de extrañar que apareciera en prácticamente todas las publicaciones más importantes de la moda, como L’uomo Vogue, Jalouse, iD, Numero, Harper’s Bazaar, Arena Homme, Visionaire, GQ y W. También ha protagonizado las protadas de: Details Magazine, GQ,  Hercules, L’Officiel, QVest y V Magazine.

Con 82 kilos de peso y casi 1,90 centímetros de altura, el modelo ha declarado que considera que la belleza es "sinónimo de salud y pureza, no de perfección física", Asegurando que hoy en día más que belleza, los comunicadores de la moda buscan como característica de los modelos, que sean originales y únicos.

Con una personalidad muy alegre y el sentido del humor siempre presente, el modelo asegura que cuando desfila, además de preocuparse por no caerse, siempre mira por el rabillo del ojo por si encuentra a su amor platónico, Beyonce en la primera fila.

Tyson Ballou estudió actuación, previendo el final de su carrera como modelo, que seguro está aún muy distante ya que los modelos masculinos tienen la ventaja de gozar de carreras mucho más longevas que sus contrapartes femeninas. Su sueño es trabajar en una película de Clint Eastwood o de Martin Scorscese.

Su porte seductor y rostro perfecto le han ayudado a mantenerse vigente en casi 25 años de carrera, algo muy difícil de lograr en la industria de la moda, donde las tendencias y los cánones estéticos cambian cada 24 horas. Pero su belleza tan masculina y atemporal, su gran profesionalismo y carisma le han ayudado a que hasta hoy en día, Tyson siga liderando los rankings de model.com, ubicado año tras año en el top ten de los modelos mejor pagados, de los súper modelos masculinos y de los modelos más sexy. Sin lugar a dudas, Tyson Ballou es un modelo espectacular con una carrera espectacularmente larga y brillante.