EUGENIE NIARCHOS: Una diseñadora It

Durante la más reciente edición del Vogue Fashion Dubai Experience, tuve la ocasión de entrevistar a una de las invitadas especiales al evento, una de las diseñadoras de joyas más jóvenes y exitosas, Eugenie Niarchos, quien además de ser una it girl del jet set internacional, es una diseñadora de gran talento y visión cosmopolita.

Eugenie es íntima amiga de Carlota de Mónaco, hija de Victoria Guinness y de Philippos; el segundo hijo de Stavros Niarchos, consejero del MoMA y la Tate de Londres y el mayor coleccionista de arte impresionista y moderno del mundo. Creció dentro del mundo del lujo, por lo que no es de extrañar que decidiera trabajar en el mundo de la alta joyería. 

Ella nació en Nueva York y estudió en París en la escuela Stanislas, donde coincidió con los hijos de Carolina de Mónaco con quien trabó amistad. En el año 2006 comenzó a trabajar como asistente en Vogue París. Al poco tiempo dejó su puesto en Vogue para diseñar una línea de bijoux para Azzaro y luego fue convocada para diseñar una colección de joyas junto a su amiga Gaia Repossi, para la joyería de su familia. En el 2013 crea su marca Venyx y lanza su primera colección propia “Reptilia” inspirada en las pieles de los reptiles.

Cosmopolita como pocas, su línea de joyas “Venyx”, es el fiel reflejo de su estilo refinado y su espíritu libre repleto de acentos internacionales

¿Cómo empezaste a diseñar joyas?

Empecé hace 10 años atrás, cuando mi amiga de infancia Gaia Repossi me invitó a colaborar con ella, al convertirse en directora artística de la joyería de su familia, para diseñar una línea de joyas con ella. A partir de ahí, decidí estudiar joyería ya que me di cuenta de que la joyería era verdaderamente mi pasión.

¿Cuál es la primera memoria que tenés de una joya?

En realidad no tengo una primera memoria que retengo en mi cabeza. Realmente siempre he estado interesada  en distintas cosas visuales, y siempre he amado la belleza en cada pieza de joyería, el arte en cada joya y el brillo de las gemas.

¿Cuál es tu tipo de joya favorita, preferís los anillos, los aros…?

Mi primera colección fue una colección de anillos porque me parece que es la mejor manera para representar texturas y destacar las piedras. Ahora estoy experimentando con distintas piezas de joyería. Particularmente me gusta mucho diseñar aros y también ear cuffs. 

¿Cómo es tu proceso creativo?

Depende mucho. Mis principales puntos de interés son la naturaleza y las joyas antiguas y trato conjugar ambos intereses. A veces tengo ideas que me vienen a la mente, tal vez la idea de un anillo y luego la voy desarrollando; otras veces puedo tener más bien la idea de una piedra preciosa, o encuentro alguna gema y decido crear algo alrededor de ella. La verdad que mi proceso depende, no es muy estricto. No tengo realmente un proceso específico, sino que doy rienda suelta a las ideas que me vienen a la cabeza.

Teniendo tantos intereses, imagino que tenés distintas fuentes de inspiración. ¿Cuál es la más recurrente de ellas?

La naturaleza es mi fuente de inspiración número uno ya que es tan vasta y colorida y alberga a tantas texturas y formas. Es mi punto de referencia principal. Pero también me siento muy inspirada por la ciencia ficción y por las joyas antiguas y los objetos tribales. Verdaderamente tengo muchas cosas que me inspiran.

Tu marca de joyas se llama Venyx. ¿Qué significa este nombre y de donde viene?

Realmente quise construir una marca que representara al universo, que fuera un mundo dentro de sí mismo. Yo llamé a este mundo el Mundo Venyx. La palabra Venyx es una mezcla de Venús – el planeta- y la piedra Ónix. El nombre suena misterioso e incita la curiosidad en las personas. Este planeta o mundo imaginario es el telón de fondo de mis diseños y creaciones. Provee el marco a las historias que puedo contar a través de la joyería y al mismo tiempo me da libertad creativa ya que muchas cosas pueden pasar en un mundo, hay muchas cosas para explorar y observar en un planeta.

UN NUEVO ESPACIO DE LUJO EN ASUNCIÓN: LA ALONDRA

Este mes se ha instalado en Asunción un nuevo concepto de hotelería, donde el lujo se encuentra en los detalles susurrados, en el sentirse en casa, en la calidez humana, en la evocación y en un nombre que se ha vuelto un referente internacional de la hotelería boutique y la hotelería de autor: La Alondra.  Conversamos con Valeria Rolón, la creadora de La Alondra Corrientes y la Directora del recientemente inaugurado Hotel La Alondra de Asunción.

La Alondra presenta un concepto muy innovador. La idea conceptual es construir una fábrica para albergar un hotel con el objetivo de contar la historia de Paraguay de una manera romántica, tratando de recrear la belle époque de Paraguay. Para contar esa historia, sus creadores usan el recurso de un diario que escribe una mujer que hereda ésta fábrica y que va encontrando recuerdos; y a través de esos recuerdos el huésped va recorriendo en el hotel y viviendo experiencias que a su vez evocan sus propios recuerdos. Todo el hotel está lleno de pequeños detalles que suman a esta historia así como a la historia propia de cada visitante.

Para dar forma a esta historia un equipo de expertos, museólogos, historiadores y creativos fueron co-creando este espacio romántico y original que es La Alondra. Una vitrina con antiguas botellitas de cristal de perfume francés –desenterradas del campo de batalla y compradas de un coleccionista- remiten un hecho real como lo fue la Guerra de la Triple Alianza, mientras que una colección de mariposas remiten al tío explorador que conforma la parte ficcionada de esta historia contada sin melancolía, con respeto y honrando al pasado.  Ahora nos toca conocer más sobre la mágica  historia de La Alondra.

¿Cómo nace el Hotel La Alondra de Corrientes?

La Alondra en Corrientes la verdad que surge casi de casualidad por un proyecto inmobiliario. Compramos un espacio sin mirarlo para destinarlo a galpón; y cuando entramos nos dimos cuenta de que era una casa hermosísima, que estaba muy destruida; y bueno, entonces mi esposo me dice “¿te da el alma para tirarla abajo?” y le digo “no”, y entonces me dijo una frase célebre: “hacé lo que quieras amor”. (risas)  Bueno, y así surge, y poco a poco va tomando forma. Y así surge ‘La Alondra Casa de Huéspedes’, ¿por qué? Porque el concepto es que el huésped sea el invitado principal, y que te evoque emociones de la casa de tu abuela, de tu tía con un restaurant que llamamos bistró, con platos muy abundantes pero sencillos, con postres para golosos que te recuerdan al niño que fuiste. Así surge la Alondra de Corrientes.

¿Y a qué crees que se debe el éxito que tuvo ese concepto?

Creo que el éxito es la autenticidad que tiene la Alondra, que es un trabajo de equipo y que está hecho con materiales nobles que envejecen bien, que el producto es muy bueno como diseño, y creo que el 50% del éxito es la gente que está atendiendo. Creo que es un muy buen producto con un muy buen equipo, y eso es imbatible. Y por supuesto, con clientes muy fieles, y bueno; creo que ese combo hizo que sea un producto exitoso en el tiempo.

A mí me dijeron que hay gente que viene de Europa y Estados Unidos, que van específicamente a conocer el hotel, nada más. ¿Es así?

Es cierto. El huésped me enseño que viene como destino a la Alondra, no importa dónde está la Alondra, viene a conocer la Alondra. Me tocaron huéspedes –realmente- irlandeses, o ingleses o italianos que iban a los esteros y yo preguntaba por qué venían a Corrientes, ya que era más fácil ir a los estero por otro lugar y me contestaban que primero iban a la Alondra y luego a los esteros. Y eso me enseñó que la Alondra es un destino en sí mismo.

¿Y cómo surge la idea de replicar una Alondra aquí en Asunción?

A decir verdad la Alondra en Asunción es parte también de un circuito turístico. Estamos en construcción con la Alondra, de una pequeña casa de pueblo a orillas de los esteros del Iberá, y nos parecía que Asunción era el lugar perfecto para hacer otra Alondra. Pero aparte en Asunción desde hace unos años hay una energía especial de crecimiento de una ciudad cosmopolita que se va a transformar en una de las ciudades más pujantes. Paraguay se va a transformar en uno de los países más pujantes de Latinoamérica, y uno siente la sensación de “yo quiero estar en éste proceso, yo quiero formar parte de él”. Este proyecto tomó forma con socios inversores y mi trabajo es ser la operadora del hotel.

¿Cuál crees va a ser la sensación de los huéspedes al conocer La Alondra y qué querés generar con ésta Alondra?

Yo te digo lo que deseo. Creo que fue un trabajo en equipo, con museólogos, historiadores. Tratamos de recrear la belle époque de Paraguay con mucho respeto, así que es una forma de honrar a éste país que nos ha recibido a nosotros hace mucho tiempo. Así que lo que yo espero es que toda persona que entre, todo paraguayo que entre a la Alondra se sienta honrado, y tratamos de que sienta de que estamos honrando a un pasado y a un presente también, a un país que está creciendo.

Va a ser el primer hotel esencialmente de lujo aquí en Paraguay ¿cómo transmitís esa idea de lujo? ¿En dónde el huésped en la Alondra encuentra el lujo?

Yo al lujo lo defino con muchas palabras, no con una frase. Te voy a decir palabras sueltas de lo que es el lujo para mí. Para mí el lujo en un hotel es un diseño único, es un hotel que es irrepetible, que está hecho artesanalmente, es lujo el uso de materiales nobles como la madera, el hierro, las texturas del terciopelo, el lino. Creo que el lujo es el espacio - el espacio no solo público- porque muchos de los hoteles tienen mucho espacio para el uso común pero las habitaciones son muy chicas. Creo que el nuevo lujo es también el tiempo. Nuestro hotel es lujoso en sus habitaciones, la más sencilla es muy grande y las master suits son realmente lujosas en todo sentido. Pero no hablo de un lujo de materiales caros, sino hablo de un lujo hecho con artesanos, con buenos materiales. Creo que lujo está en la experiencia que requiere que el hotel esté insertado en el contexto del país en donde se desarrolla y que aparte tenga una identidad que se integre a la comunidad en donde está. Y creo que también el lujo está en que el servicio sea personal, que cada persona que entre a la Alondra aunque sea a tomar un café, sea importante para el personal.

 ¿Y tienen otros proyectos más allá del que ya están construyendo? ¿Va a haber alguna vez una Alondra en otro continente?

¡Sí! Hay propuestas de Alondra en New York, hay propuestas de Alondra en Uruguay, pero bueno, yo tengo cuarenta y seis años, tengo tres hijos y también está el momento de la vida en que uno dice “¡cómo quiero vivir!”. Yo le pongo mucha pasión al trabajo, y somos un mismo equipo creativo que se va moviendo para hacer los hoteles, y por ahora estamos completos. Pero nuestra intención como inversores es continuar con un proyecto-cuya maqueta está en el hotel- de departamentos muy amplios también, de un dormitorio y de dos dormitorios donde la gente puede vivir con servicio de hotel si quiere, como opción, como un servicio. Esto no es novedoso en el mundo pero creo que acá va a ser el primero. Y estamos a punto de lanzarlo.

 Más allá de ser huésped, una persona local, ¿de qué más va a poder disfrutar en La Alondra?

La verdad es que la Alondra de Corrientes, son dos productos: la hotelería y el restaurant. Así que cualquier persona, aunque no sea huésped del hotel puede venir a tomar un té, un café ya que vamos a servir la mesa del  five o’clock tea a las cinco de la tarde. Tratamos de rescatar las tradiciones que fuimos perdiendo. Y por supuesto, almuerzo y cena con una carta de platos con pastas caseras, pan amasado en el día; tratar de rescatar lo tradicional, lo casero. Así que van a poder venir a desayunar, almorzar, a tomar el té y cenar en la Alondra. Y por supuesto también se pueden hacer eventos, porque el tamaño del hotel da para cerrar el hotel y hacer un gran evento. Las bodas son muy divertidas porque paran todas las personas en el hotel y la familia se adueña prácticamente del hotel y realmente se genera un evento desestructurado, muy relajado.  

¿Tenés algún espacio favorito dentro del Hotel?

Hay tantas cosas que me gustan del hotel, por lo que cuando uno lo recorre el hotel se ve siempre sorprendido; pero creo que lo que te saca el ¡wow! del alma son las dos master suits del cuarto piso que son muy amplias (de 150 metros cuadrados): una muy masculina con una terraza que se ve ésta Asunción tan verde y tan linda; y la otra muy femenina, muy blanca, muy clara, muy naif para que la novia venga, pase el día con sus amigas, mientras se prepara.

¿Mirando ahora a la obra concluida que sentís?

Cuando uno trabaja en equipo solo ve una parte del rompecabezas, y a todos los miembros del equipo nos sorprendió el todo. Y lo digo con humildad pero sobre todo con mucha pasión, y se lo digo a mi esposo, nunca estuve en un hotel tan lindo como éste; o sea, me encariñé tanto, y estoy enamorada del producto. Realmente si me decís “elegí algún lugar en el mundo, o algún hotel en el mundo” hoy elegiría este.

¿Cómo definirías la esencia de la Alondra?

¡Qué buena pregunta! Con muchas palabras. Creo que hay pasión, creo que hay amor, creo que hay autenticidad, creo que hay respeto por todo y creo que es lujosa, en el concepto del nuevo lujo. 

HUBLOT: REDEFINIENDO EL LUJO

En ocasión a la última edición del Transchaco Rally tuvimos un evento verdaderamente de lujo. De la mano de la joyería Della Poletti, representantes oficiales de la marca Hublot en Paraguay, no solo tuvimos contamos con la presencia en nuestro país del Señor Ricardo Guadalupe, al CEO de Hublot, sino también conocimos la fantástica serie limitada dedicada a nuestro país, lanzada por Hublot en conmemoración a la Paz del Chaco. En ocasión a este importantísimo e histórico lanzamiento, tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Guadalupe.

¿Cuáles fueron las claves para posicionar la marca Hublot?

Creo que lo que hemos creado es un nuevo concepto de marca relojera de alta gama, con esta identidad que llamamos: “el arte de la fusión”. Eso nunca había existido antes en la historia relojera. “El arte de la fusión” consiste en mezclar tradición relojera, respetar la tradición de 400 años de la relojería, pero con una visión nueva y futurística de utilizar por ejemplo materiales nuevos como el caucho. El caucho por ejemplo ha sido el primer material utilizado por Hublot en 1980 y nosotros hace diez años reposicionamos también utilizando la cerámica, utilizando carbono, utilizando el kerbal. Y éste arte de la fusión la queremos poner hasta en el movimiento. Hemos creado el movimiento cronógrafo único donde la interpretación mecánica del cronógrafo es diferente. Entonces hacemos relojes que respetan el pasado pero te conectan con el futuro.

¿Cómo hace una marca joven para posicionarse en un mercado, compitiendo y liderando junto a marcas que tienen una tradición mucho más antigua?

Yo pienso que justamente que con esa nueva identidad, con ese nuevo concepto del arte de la fusión, hemos propuesto relojes que no existen en la competencia. Cuando lanzamos el reloj negro de cerámica con caucho, no había otra marca que lo proponía. Y es verdad, está un poco orientado a los jóvenes pero es una marca aspiracional también, entonces hay jóvenes que hoy tienen 15 años o 16 años que no pueden comprar un reloj Hublot, pero que aspiran algún día a comprarlo y así construimos también los consumidores de mañana. Y eso creo que es importante, y con esa diferencia hemos conseguido crear una de las grandes marcas relojeras suizas de hoy en día.

¿Y cuáles son las características que hacen a un reloj Hublot diferente? ¿Qué es lo que un consumidor debería fijarse a la hora de elegir un reloj?

Pues pienso que nuestra colección Big Bang , por ejemplo, tiene una fuerte identidad. Y lo importante es el reconocer el reloj desde lejos. La identidad del producto es muy importante y creo que eso ha sido un elemento fundamental: tienes que tener un producto icónico en una marca para tener suceso. Esto también se ve en otras marcas como Rolex por ejemplo que tiene el Oyster que es el producto icónico de ellos. Cada marca tiene que tener su propio ícono, y para nosotros el producto icónico es el Big Bang.

Los relojes Hublot cuentan con modelos muy vistosos ideales para el mercado latinoamericano que celebra lo llamativo.

Exacto.

¿Pero también lograron posicionarse en un mercado europeo, a pesar de que son más sobrios?

 Sí, porque pienso que hoy en día la nueva generación quiere algo diferente también ¿comprendes? Es verdad que el banquero suizo de sesenta y pico de años,  él quiere un reloj muy understated. Pero la nueva generación de emprendedores, de todo lo que es la tecnología; ellos quieren algo diferente y pienso que somos una buena respuesta.

¿Y en qué detalle se encuentra el lujo en un reloj de Hublot?

Se encuentra en la tecnología moderna, y sobre todo en los materiales. Por ejemplo, vendemos relojes de precio alto y nivel en carbono. También hemos inventado un oro nuevo, que es un oro maleable que llamamos el oro mágico, “the magic gold”, es una mezcla de cerámica y oro y eso es totalmente único, lo tenemos solamente en Hublot. Pienso que a través de los materiales también hemos conseguido que hoy en día puedas tener un reloj de valor que puede ser solo de carbono y de titanio; antes el reloj de valor era siempre de oro por ejemplo.

¿Cómo ves al mercado latinoamericano?

 Pienso que para nosotros en los últimos diez años Latinoamérica ha sido un grande suceso para la marca y ha contribuido al suceso internacional de la marca, y eso es debido también a una persona que está aquí presente: Rick Delacroix, que es nuestro distribuidor, pero también amigo, parte de la familia Hublot, y pienso que ha hecho un trabajo increíble en esta parte del mundo y pienso que nuestra penetración en Latinoamérica es muy fuerte. Estamos entre las tres o cuatro mejores marcas en nuestro segmento y no es así en todo el mundo. Pienso que tenemos un concepto, un producto que corresponde muy bien a los gustos latinos si queremos.

¿Tienen pensado hacer alguna línea de difusión?

 Nosotros ahora también tenemos boutiques. Tenemos 72 boutiques Hublot en el mundo y es verdad que los relojes son nuestro corazón, pero es bueno tener un poco de accesorios para dar un poco más de vida, o más tráfico, y para poder mostrar lo que es el arte de la fusión a través de otro producto más allá del reloj. Lo hacemos un poco pero exclusivamente para las boutiques, nunca haremos una distribución de gafas por ejemplo, o de perfume, cosas así muy exclusivas  que se encuentran solo en las boutiques. Por ejemplo, ahora hemos lanzado unas gafas que se venden junto a un reloj. Las gafas las hemos hecho con una compañía italiana que se llama The Italian Independent (de Lapo Elkann).Tenemos cinturones y también gemelos.

También se han introducido con éxito en el mundo de los relojes femeninos, ¿verdad?

Este mercado representa el 28% de nuestras ventas a las mujeres, lo que no está para nada mal. Y hemos conseguido suceso a través de interpretaciones de un reloj que podemos decir deportivo, el Big Bang, con colores tuti fruti, como el naranja, rosa, azul, verde e incluso de Dénim y también introdujendo nuevos materiales. Hemos hecho temas de animales, el boa, el leopard. Y últimamente hemos hecho la Pop-art, inspirada en Miami con todos diferentes colores que tiene un suceso increíble; y nuestro más reciente lanzamiento en broderie tuvo muchísimo éxito. Entonces nosotros hemos conseguido el suceso no a través de un cambio de modelo, pero a través una incorporación de nuevos materiales y de ideas sobre un reloj para feminizarlo.

¿Para concluir, cómo define usted el lujo?

El lujo es algo que es inaccesible, raro, tiene que ser deseado; entonces creo que también la llave para nuestro suceso ha sido el controlar también las ventas. No hay demasiadas mercancías sobre el punto de venta para que siempre la marca sea deseada y exclusiva.

ENCUENTRO DE MODA ITALIANA : Conversando con Cynthia Poletti, Anna Fendi, Antonella Cavallari, Federica Ballestra y Umberto Masci

En ocasión al Asunción Fashion Week y conmemorando el “Año de Italia en Latinoamérica”, la embajadora de Italia, Antonella Cavallari, invitó a nuestro país a un selecto grupo de grandes nombres de la industria de la moda italiana: Federica Ballestra, Anna Fendi y el Productor de Eventos de Moda romano  Umberto Masci. Tuvimos la oportunidad de charlar con todos ellos en un exclusivo almuerzo y desfile en la joyería Della Poletti, donde también hablamos con la anfitriona, Cynthia Poletti.

CYNTHIA POLETTI

¿Cómo surgió la idea de este almuerzo con estos invitados de lujo?

Yo soy muy amiga de Antonella ya que nuestros hijos son compañeros de colegio, y conversando en la graduación me comento que estaban viniendo estos diseñadores y me ofrecí encantada para recibirlos con un almuerzo en Della Poletti, para agasajar a las señoras Anna Fendi y Federica Ballestra. Yo estoy muy orgullosa de tener sangre italiana, y me encanto colaborar con la embajada italiana y poder servir de nexo entre estos referentes de la moda italiana con larguísima trayectoria y varios diseñadores paraguayos a quienes también invitamos de manera a que se conozcan.

¿Qué expectativas tenes después de esta visita?

Siempre vamos creciendo con Della Poletti por lo que siempre buscamos hacer eventos diferentes y continuar estando siempre a la vanguardia.

¿En Della Poletti tienen varias marcas italianas?

Si tenemos la marca Gucci, con joyas y relojes de esta firma. La línea de joyería es italiana, ya que todas nuestras joyas son italianas, compradas en las ferias de Vicenza, Milán y Arezzo. Ahora estamos trayendo una marca importantísima que será una de las principales de nuestra tienda y que en breve ya estaremos comunicando.

ANNA FENDI

¿Cómo te sentís en Paraguay?

Sinceramente, yo me siento en casa.

¿Qué fue lo que más te gusto de Paraguay?

Me impresionaron las personas por su calor y simpatía.  Son muy afectuosos. Me quede encantada con la ciudad de Asunción, por sus edificios antiguos de fines del 800, que son muy bellos y espero que los conserven con cuidado, ya que son un patrimonio importante.

Ud. Trabajo mucho tiempo dentro de la industria de la moda y ahora estas más enfocada en las áreas de hotelería y diseño de interiores. ¿Qué vínculos encontras entre tu trabajo anterior y el actual?

La moda es una cosa que refleja a los tiempos. En este momento se puede hacer moda hasta con un petit hotel como el mío. Y esto fue mi objetivo, intentar hacer algo diferente. Una manera diferente de recibir a la gente, en modo de mantener la intimidada como si estuvieran en su casa, pero sumándole la eficiencia de los grandes servicios. Buscamos que toda la experiencia tenga un común denominador con la moda.

¿Cómo hacen para transmitir la esencia del nombre Fendi en todas estas áreas de lifestyle de las que estas a cargo?

El estilo de vida es un lujo y el lujo es calidad. Nosotros logramos transmitir la esencia de Fendi dando el máximo de calidad a todo.  De hecho, esta misma idea de calidad es lo que tambien quise transmitir a mis vinos.

Contame más sobre tus vinos.

No me quise improvisar como vinicultora, porque para serlo se requiere obviamente de un pasado relacionado a esta actividad. Por lo que junto a mi marido, quien es un experto de vinos, hemos recorrido todo el largo y ancho de Italia y hemos descubiertos pequeñas bodegas, para proponer como una guía con mi nombre, una selección de la excelencia de los vinos italianos.

¿Qué impresión te llevas del Asunción Fashion Week?

Estoy recién llegada y aún estoy conociendo ya que vi muy poco. Pero lo que te puedo decir es que vi mucho fermento ya que hay mucho entusiasmo entre los jóvenes, y cuando hay esto ya las promesas son importantes.

ANTONELLA CAVALLARI

¿Como surge la iniciativa de traer a Anna Fendi y a Federica Ballestra al Paraguay?

Bueno, en primer lugar se dio gracias a la amistad que tenemos desde hace mucho tiempo con  Umberto Masci, que es un promotor de eventos y tiene mucho conocimiento del mundo de la moda y con quien siempre he colaborado para organizar desfiles de alta moda italiana en diversos países del mundo. Conversando con él nos pareció bien el presentar en Paraguay también una colección de alta costura italiana dentro del contexto del Asuncion Fashion Week, y para darle también un toque más internacional y afortunadamente pudimos llevar esta idea a cabo gracias a la ayuda de SAXS y la organización del Asunción Fashion Week, que es espectacular y no tiene nada que envidiar a otros países de la región ni del mundo. Estaban dadas todas las condiciones como para presentar una colección de este porte.

¿Qué te gustaría que surja después de esto?

Me gustaría que se hablara un poco más de la moda italiana, que se conozca más y no solo los nombres habituales, sino también los diseñadores de alta costura como Renato Balestra.

¿Cuál fue la impresión de tus invitados sobre el AFW?

Se quedaron todos encantados. Anna fue la primera en decirme que estaba sorprendida ya que lo que encontraron era mucho más de lo que esperaban. Les impresiono el recibimiento que han tenido y la calidez de las personas. Hoy se quedaron impactados con este espacio de Della Poletti, incluso llegaron a decirme que hasta en Roma es difícil encontrar una joyería tan completa como esta.

FEDERICA BALESTRA

¿Cuál fue tu impresión del Paraguay?

Yo vine hace 10 años atrás a Paraguay y me impresiono muchísimo ya que en Europa no nos hacemos una percepción de lo que es el Paraguay ya que se conoce muy poco. Pero lo que encontré fue un país muy similar al Italia, tanto en la cultura y en la simpatía de la gente. Encontré mujeres maravillosas, bellas y simpáticas y un calor humano increíble.

¿Cuál es la inspiración de la colección que vas a presentar en el Asunción Fashion Week?

Me inspire en la Venus que sale de la espuma del mar. Es una colección con colores muy tenues y tejidos casi impalpables, con mucho marfil y celeste muy pálido, y no  puede faltar el famoso azul Balestra, porque el azul Balestra es el color de la maison y el símbolo de la casa Renato Balestra.

¿Cuál es la esencia de la casa Balestra?

Nosotros buscamos transmitir el gusto de la estética que es muy importante pero lastimosamente se está perdiendo mucho. Esto se debe a que los jóvenes que nosotros queremos promover son muy talentosos pero carecen de la tradición cultural necesaria. Nosotros como casa buscamos conjugar la alta tradición sartorial con todo lo nuevo que se produce en este mundo que está en constante cambio y desarrollo, manteniendo siempre un gusto clásico, pero innovándolo siempre con tejidos, con nuevas líneas, con algún toque nuevo cada vez, pero manteniendo siempre la belleza y la elegancia. Creo que ambos se perdieron mucho, pero no solo en la moda, sino en todos los niveles. Creo que es muy importante rescatar estos valores en la moda ya que la moda es una expresión del arte y en el arte siempre hay que tener buen gusto.

¿Qué expectativas tenes con esta nueva presencia en Sudamérica?

Yo pienso que el Paraguay es un país joven, dinámico  y que quiere progresar, pero manteniendo las tradiciones. Por este motivo pienso que mi moda puede conjugarse bien en este contexto.  Verdaderamente Paraguay es un país que me ha gustado mucho y me gustaría aún más estar aquí más tiempo.

UMBERTO MASCI

¿Vos que estas en el rubro de la producción de grandes eventos y desfiles,  que impresión te llevas de la organización del Asunción Fashion Week?

Debo decir que es un país que hace reflexionar mucho, porque en un  momento en el cual la Europa está viviendo un periodo de gran transición y hay un gran estancamiento yo veo un fermento inesperado y sorprendente en Paraguay y esto me hace entender que hay lugares en el mundo donde hay unas grandes ganas de hacer cosas, de vivir, de construir, de mostrarse y exhibirse en 360 grados, algo que es muy admirable.

¿Qué impresión te llevas de la moda local?

Lo más importante de lo que vi son las ganas de hacer y la creatividad que hay. Esto es un gran indicio de un país en ascenso. Estoy tan sorprendido que estoy tratando de hacer la mayor cantidad de fotos posibles de todo esto para mostrárselas a mis amigos italianos para que vean lo que hay aquí.

¿Y qué te llevas del Paraguay?

El Paraguay es un país chico, pero que tiene mucho para dar. Una cosa bellísima para mí, que soy europeo, que vivo en un país donde ahora tenemos varios problemas, que está atravesando una gran crisis, el ver un país así abierto, así nuevo, creativo y en movimiento me dio un empujón y me abrió los ojos. Estoy sorprendido positivamente por la gran capacidad y ganas de vivir que tiene este país. Para nosotros europeos es un óptimo ejemplo del cambio que hay. Mientras nosotros estamos parados, hay países que están teniendo una explosión increíble. Este es un país donde la fuerza son los jóvenes. Espero en algún momento venir con más tiempo.

Juan Carlos Capelli: con Longines en el puño y en el corazón

En ocasión al Gran Premio Latinoamericano de Longines, realizado en el Hipódromo de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, tuvimos el honor de entrevistar al Vicepresidente de Longines y encargado Internacional de Marketing de la prestigiosísima relojería.

Nacido en Suiza, en el seno de una familia ítalo-española, el Sr. Juan Carlos Capelli nació en un ambiente multicultural que desarrolló su interés por otras culturas y otros países. Creció en Tramelan, Suiza, en la región de “Jura Bernois”, una región casi enteramente dedicada a la industria relojera. En 1990 empieza su carrera en la “Compagnie des Montres Longins Francillon SA”, en Saint-Imier, dentro del departamento de Comunicaciones de la empresa. En sus 25 años con Longines, el Sr. Capelli ha explorado casi todas las áreas del marketing, desde eventos hasta publicidad. Desde el 2007, tras una larga y exitosa carrera en comunicaciones, Juan Carlos se convirtió en la cabeza del departamento internacional de marketing y miembro del consejo administrativo de Longines, hasta que fue nombrado vicepresidente de la misma en 2010.

¿Cuál es la principal característica que según su criterio hace de los relojes Longines relojes excepcionales?

Somos una marca desde 1832, de larga tradición Suiza, al punto que la fabrica sigue en el mismo lugar físico donde fue fundada. Yo he nacido en ese lugar, por eso la marca Longines es parte de mi vida también. Los relojes tienen una manufactura especial, cada reloj es único y de hecho cada reloj está numerado. Cada reloj de Longines lleva detrás un número, desde el primero que fue hecho hasta el último que está siendo terminado ahora. Por ejemplo hoy ya vamos por los 42 millones y algo. Este número nos permite saber la historia de cada reloj, donde ha ido originalmente, quien fue la primera persona que lo compró, en qué país y eso da una parte humana a la marca. Cada reloj tiene una historia y una trazabilidad. Creo que esto es único en el mundo de la relojería., es por esto que la marca Longines es muy especial.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir un buen reloj?

En primer lugar cuanto uno quiere invertir y si quiere un reloj más deportivo, o más elegante, un reloj para salir de noche o para ir a correr, ya que hay relojes de distintos tipos y distintas funciones. Luego vas a la tienda, ves los relojes, y al final compras un Longines. (Risas)

Es cada vez más difícil mantenerse vigentes en un mundo tan cambiante como el nuestro, ¿Cómo se mantiene la marca asociada al mundo del lujo sin pasar de moda?

Creo que es importante concentrarse en lo que se hace bien, sin perder el foco. Hemos visto marcas relojeras que luego empiezan a hacer bolígrafos y después hacen gafas y luego bolsos de mano, y luego ya no se sabe que hacen relojes. Longines hace relojes desde 1832 y sólo relojes, porque es lo que sabemos hacer y lo que hacemos bien. Hacemos relojes de tradición, clásicos y atemporales que pueden ser pasados de generación en generación, de un abuelo a un padre, y de éste a su hijo. No seguimos tendencias, no somos fashion, no estamos de moda, estamos para siempre y esa es una de las fuerzas de la marca.

¿Cuáles son las características de un reloj atemporal? (Timeles time piece)

Principalmente diseño para ayer, hoy y mañana y que no dejan de funcionar nunca. Tenemos clientes que nos mandan relojes para mantenimiento que tienen más de 100 años y funcionan perfectamente. La relación precio calidad de la marca es incomparable.

¿Cómo surge el Gran Premio Latinoamericano de Longines?

Bueno, estamos en la hípica desde 1881, cuando se popularizó entre los jinetes y jockeys un modelo cronógrafo grabado con un jockey y su caballo, que permitía medir el tiempo en segundos. Siempre hemos apoyado a eventos hípicos en todo el mundo  y nos dimos cuenta de que nos faltaba un gran evento hípico en Latinoamérica y decidimos apoyar al mayor de los eventos hípicos en Latinoamérica: El Gran Premio Latinoamericano. Fui a ver la carrera y dije: esto es Longines, es una carrera de tradición, de rendimiento y con mucha elegancia, por eso hemos firmado el Gran Premio Latinoamericano Longines.

¿A qué se debe la asociación de la marca con el mundo ecuestre?

Porque compartimos los mismos valores: elegancia, tradición y rendimiento. Elegancia, porque la gente se viste muy bien para ir a una competición hípica, los hombres van de traje y las mujeres con lindos vestidos y sombreros. Rendimiento, porque para consagrarse ganador, el caballo debe ser el más preciso y el más rápido, tan preciso como un  Longines. Y por último, tradición, porque es uno de los deportes más antiguos del mundo, ya que los deportes ecuestres se llevan practicando desde hace más de 1000 años. Y con Longines estamos asociados al mundo ecuestre desde hace más de 130 años.

¿Existe algún motivo histórico para esta pasión de Longines por lo ecuestre?

La fábrica de Longines está situada en un pueblito que se llama Saint-Imier, en las montañas de Suiza. Y en nuestra región tenemos dos cosas: los relojes y la raza de caballos suizos que se llama Franches Montagnes. Esta situación hizo que la asociación de la marca con el mundo de los caballos se diera de manera absolutamente natural ya que estamos en el mismísimo sitio, y la cría de caballo y la fabricación de relojes son las dos grandes tradiciones de Saint-Imier.

ROBERT KOENE: EL LUJO DE UNA FLOR

Robert Koene es un “master florist”, un renombrado experto en flores que recorre el mundo engalanando con sus creaciones florales las bodas y eventos más glamorosos. Recientemente estuvo en Paraguay, en ocasión a la inauguración de la florería la Fina Flor, para quienes estuvo desarrollando sus diseños florales.

Nacido en Holanda dentro de una familia que se dedicaba al comercio de las flores -su padre era un exportador de flores en Holanda donde hay una enorme tradición floral- era natural que Robert se involucrara en el negocio familiar.  Así decidió formarse como florista en la prestigiosa universidad holandesa Huis te Lande College. Desde entonces recorre el mundo para crear diseños florales ya sea para magnates navieros griegos, millonarios hindúes hasta  la familia real saudí. 

¿Cómo definirías tu estilo?

Mi estilo es natural y muy vinculado a la naturaleza con influencias mediterráneas y  del medio oriente. Viajo a menudo voy 5 a 6 veces por año a China y a India y mi trabajo me lleva a varias partes del mundo. Ahora por ejemplo llego de haber estado en México  y antes en Chicago, donde estuve trabajando para el AIFD, American Institute of Floral Designers.

¿Cúentame más sobre tu carrera como florista?

Llevo haciendo esto desde hace 30 años. Los primeros años de mi carrera me dediqué principalmente a la docencia, enseñando para varias universidades especializadas en varios países. Pero en los últimos años vengo dedicándome cada vez más a eventos internacionales y dando charlas en simposios especializados en bodas y el mundo de los floristas.

¿Cómo se dio la internacionalización de tu carrera?

Creo que esto se suele dar más por talento que por estrategia. Cuando uno trabaja por arriba de los estándares normales, uno empieza a recibir invitaciones. Yo empecé en Holanda y al poco tiempo me estaban invitando a armar arreglos para eventos en Bélgica, en Francia y luego vinieron invitaciones para ir a enseñar a China y Japón. Así sucesivamente fueron surgiendo oportunidades y hoy en día vivo con una maleta a cuestas.

¿Cómo transmite la idea de lujo un arreglo floral?

Donde más trabajo es en el Medio Oriente e India, donde una de las principales maneras de dar la idea de lujo es a través de las flores. Ellos tienen muy inculcada la idea de que cuantas más flores tengas en tu evento, más gastaste, por lo que las flores son para ellos una manera más de mostrar su poder adquisitivo. Pero esto es válido en todo el mundo. De hecho, para contratarme ya deben contar con un buen presupuesto.  He hecho bodas en India en las cuales se han gastado entre 600,000 y 700,000 Euros, solo en los arreglos florales por fiesta.  En cima en India se realizan varias fiestas para una sola boda, por lo que gastan fortunas en flores. Uno bien se podría comprar 2 Ferraris por lo que gastan en flores nada más. Pero creo que también un simple arreglo en el día a día puede dar esa sensación de lujo, con una hermosa orquídea, puesta en un buen material de diseño simple y elegante, con un colorido agradable, acompañada de madera y raíces es una decoración muy trendy y elegante. Las flores incorporadas al lifestyle cotidiano transmiten mucha elegancia y lujo.

¿Cómo trabajas?

Por lo general me contratan los wedding planners y me dedico a hacer la consultoría, es decir a diseñar los arreglos que se emplearán dentro de la decoración y desarrollar todo el concepto en lo que respecta a los arreglos florales.

¿Cuáles son las tendencias actuales en lo que respecta a arreglos florales?

En los tiempos actuales, con la urbanización, la industrialización, los iPhones, internet, y tanto acceso a la información y a la tecnología, hay una gran tendencia de buscar un regreso a la naturaleza. Por este motivo los arreglos bien naturales y rústicos son una de las principales tendencias en cuanto a arreglos florales. Con respecto a natural me refiero a no usar elementos muy vistosos, como moños brillosos y muy coloridos, prefiriendo materiales más orgánicos.

¿Cúales son las tendencias de mercado en lo que respecta a las flores?

Por otra parte, la tecnología y el rápido acceso a la información, ha creado un cilente cada vez más informado. Ellos saben exactamente lo que quieren y saben mucho más ahora que hace 20 años. Por lo que me piden cosas más específicas, como una variedad determinada de orquídeas, o rosas provenientes de Ecuador. Hace 20 años la gente se limitaba a decirme: “haceme algo líndo con este presupuesto”. Hoy en día me dan un presupuesto y ya todas las especificaciones del tipo de flores y arreglos que quieren. Muchas veces me piden flores muy exóticas o provenientes de otras partes del mundo y yo me las ingenio para conseguirlas ya sea desde Ecuador, Nueva Zelanda, Tailandia, o donde sea. Hoy en día es mucho más fácil conseguir flores de lugares distintos. Por ejemplo me pueden pedir en Arabia Saudita Peonias en Octubre, antes se conseguían sólo en Holanda en mayo, hoy las puedo conseguir en Octubre en Nueva Zelanda. 

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración a la hora de diseñar un concepto floral?

Cualquier cosa puede servirme de inspiración. Como viajo mucho, es natural que los países que visito me inspiren. También aprendo nuevas técnicas de esos países y me ayudan a incorporar nuevos elementos a mis diseños. A veces artesanías y artistas locales me inspiran a hacer cosas similares con las flores. Siempre hay que tener los ojos abiertos.

¿De Paraguay qué te ha inspirado?

Tienen fantásticas flores tropicales y me encantaría haber tenido más tiempo para recorrer más del país y conocer más de sus flores. 

¿Tenés flores favoritas?

Las flores con las que más trabajo son las orquídeas y las rosas. 

¿Qué flores están de moda actualmente?

Las peonias y las Hortensias y también las flores más tradicionales como las rosas y las orquídeas.

OSCAR DE LA RENTA: Una vida dedicada al buen gusto

Oscar de la Renta fue uno de aquellos pocos privilegiados que logran convertirse en leyendas vivientes de la moda. Su reciente partida el 20 de octubre tras una larga lucha contra el cáncer, nos inspira para dedicarle estas páginas homenajeando su vida y su legado al mundo de la moda.

El diseñador nació el 22 de Julio de 1932 en Santo Domingo, República Dominicana en el seno de una familia acomodada. A la edad de 18 abandona su Caribe natal para estudiar pintura en la Real Academia de  Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Su sueño era convertirse en un pintor de arte abstracto, pero en el camino fue seducido por el mundo de la moda, al ser contratado como ilustrador por el más grande diseñador español del momento: Cristóbal Balenciaga, quien se convertiría en su mentor. En 1961 deja España para trabajar en Paris como asistente en Lanvin bajo la dirección de Antonio del Castillo. A los dos años se traslada a Nueva York, donde empieza a trabajar para la casa de diseño Elizabeth Arden.

Ya establecido en Nueva York, empezaría su propia firma en 1965. En 1967 se casa con Françoise de Langlade, la entonces editora en jefe de la revista Vogue francesa, cuyos contactos en el mundo de la moda ayudaron enormemente a la carrera de Oscar. En 1983 Françoise muere víctima del cáncer de huesos dejándolo viudo y desecho. En ese entonces el diseñador se vuelca enteramente a ayudar a distintos orfanatos en su natal Republica Dominicana. En 1984 se entera de un niño recién nacido que había sido abandonado en un contenedor de basura y decide adoptarlo, llamándolo Moisés de la Renta. Su hijo adoptivo hoy sigue sus pasos como diseñador. En 1989 contrae segundas nupcias con Anne Engelhard Reed (Annette de la Renta), hija única de un banquero alemán.

Desde 1993 al 2002 de la Renta, además de diseñar sus propias colecciones, estuvo a cargo de la línea de alta costura de Balmain. En el 2001 lanzo su línea de accesorios que incluye bolsos, cintos y zapatos. En el 2006 Oscar de la Renta lanzo su línea de novias. Hoy la empresa incluye cosméticos, fragancias, anteojos, pieles, joyas, bufandas y hasta ropa para dormir y artículos para el hogar. Tiene una línea de hombres con productos licenciados que incluyen abrigos, trajes, camisas, corbatas, pantalones, etc.

Su sello siempre se caracterizó por ser la feminidad extrema de sus piezas, que hacían que mujeres de todo el mundo soñaran con lucir sus diseños. Además de vestir a toda la alta sociedad neoyorquina, vestía regularmente a celebridades como: Jessica Alba, Anne Hathaway, Scarlett Johansson, Cameron Díaz, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Sharon Stone, Taylor Swift e incluso a varias primeras damas como Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Clinton, Laura Bush y Michelle Obama.

Entre sus elementos característicos de diseño se encuentran las sedas estampadas, el uso de volados, las siluetas suaves y simples, el colorido vibrante de su paleta, la presencia de las flores en estampas, el uso de moños y el sincretismo de lo moderno y lo romántico que lograba al diseñar.

Su buen corazón se notaba siempre en su constante apoyo a distintas organizaciones filantrópicas y fundaciones como New Yorkers for Children, The Americas Society y el Instituto Español de Nueva York. También era un gran mecenas de las artes, trabajando en las comisiones de apoyo al Metropolitan Opera, Carnegie Hall.

Durante más de cinco décadas creo piezas elegantes y atemporales, además cultivó un estilo de vida refinado en el cual fue cosechando una gigantesca cantidad de experiencias sin paragón, de aquellas con las que uno se contentaría de vivir al menos una antes de morir. Su vida fue rica y su legado es vasto.

Su vida social era impresionante, vivió en ciudades como Paris, Madrid, Nueva York, donde se codeo con la crema del jet set internacional, asistiendo a fiestas memorables como la fiesta de disfraces del Marques de la Cueva, y a las famosas cenas que organizaba Marie-Helene de Rotschild. Conoció desde toreros, hasta reyes y primeras damas y primeras figuras del cine y de la música, pero su humildad fue aún más grande que esta fabulosa vida que le toco vivir y más allá de sus glamorosa vida social, tuvo una aún más noble conciencia social, que lo llevo a ser un gran filántropo, que apoyo enormemente a los orfanatos de su natal Republica Dominicana, proveyendo casa, comida y educación para una gran cantidad de niños.

Según las palabras de su cercana amiga, Anna Wintour, quien escribió una sentida despedida al diseñador al enterarse de su deceso: “Sus diseños reflejan su extraordinaria personalidad: optimista, divertida, soleada y romántica. En una cena este verano- solo nosotros dos- me conto historias fascinantes sobre su vida en Paris y luego cuando trabajaba para Miss Arden quien aparentemente siempre llamaba a Helena Rubinstein “esa mujer”. La conversación luego se volvió más seria y me dijo que sentía que había tenido la vida más asombrosa y que no tenía miedo. Esta fuerza de seguro lo acompañó en el hospital la semana pasada cuando tomó la decisión de suspender el tratamiento; no era la calidad de vida que él quería.

La editora también recordó la sencillez y la alegría característica del gran diseñador: “El preferia invitar al conserje a cenar, antes que cenar solo. Hubo momentos gloriosos en Punta Cana, siempre bailando, siempre cantando, llevando a los chicos a nadar con los delfines cuando eran chicos, siempre felices de incluir a 10 personas más para la cena.” Para finalizar su despedida la editora escribió: “Siempre decía acepta a tus amigos por quienes son, no por quienes deseas que sean. Oscar era todo lo que uno podría desear que sea un amigo.”

Su impecable estilo personal y don de gente lo convirtieron en uno de los reyes de la alta sociedad neoyorquina. En su casa recibió a grandes personalidades como Henry Kissinger, otros diseñadores como Valentino, su cercana amiga Anna Wintour. Se ganó la reputación de ser uno de los mejores anfitriones de la escena social neoyorquina. Las cenas que ofrecía en su casa eran toda una experiencia. En su mesa se servía la mejor comida y los mejores vinos. La mesa era una puesta en escena de enorme elegancia en la cual los sabores se conjugaban a fabulosos colores, detalles y texturas, según relata André León Tally en el prólogo al libro “Valentino: En la mesa del Emperador”.

Su refinado estilo de vida era el digno resultado de su gran sentido de elegancia. Quienes tuvieron la fortuna de lucir sus diseños aseguran que nadie las hacía sentir tan hermosas como De la Renta, pues él sabía que fundamentalmente las mujeres desean verse simplemente lindas. De hecho aseguraba que su rol como diseñador era lograr que la mujer se sintiera mejor que nunca. Además, al diseñar sus colecciones tenía la curiosidad de no seguir una temática, afirmando que no tenía un tema para cada temporada, pues simplemente trataba de hacer ropas hermosas todo el año. Es que de hecho, la moda no era lo suyo. Él estaba más allá de esa cadena de oferta y desecho que se produce temporada tras temporada, lo suyo era la elegancia atemporal, el estilo personal.

Es tal vez este su mayor legado, el reivindicar dentro de la moda, que la belleza, el decoro, la elegancia y el estilo no son ni jamás serán anticuadas.