Entrevista a Tabitha Simmons : Pies con estilo

Durante el Vogue Fashion Dubai Experience, tuve un encuentro casual y afortunado con una de las nuevas diseñadoras top del mundo de los zapatos: la diseñadora británica Tabitha Simmons. Las amantes de los zapatos conocemos su nombre y codiciamos cada uno de sus diseños tan divertidos y ponibles.

Tabitha conoce el mundo de la moda muy de cerca, ya que antes de incursionar en el diseño de calzados trabajó en otras áreas de la industria de la moda. Empezó como modelo, pero rápidamente su interés se volcó hacia el estilismo, que le permitía poner en práctica sus conocimientos adquiridos en la Kingston University donde se especializó en diseño de sets fílmicos. De estilista pasó a editora de moda y hasta la fecha de hoy colabora con importantes revistas.

En el 2009 lanzó su primera colección y se puede decir que empezó con el pie derecho ya que fue premiada como “Lanzamiento del año” por la publicación especializada “Footwear News”. La industria de la moda también la reconoció con varios premios, como el British Fashion Award, y el Premio CFDA Swarovski para Diseño de Accesorios y el Premio a Diseñadora de Accesorios del año del CFDA. También fue finalista del CFDA/Vogue fashion Fund Award.

Hoy sus colecciones se venden en las tiendas más exclusivas del mundo y son publicadas habitualmente en revistas como Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Marie Claire, Vanity Fair y muchas otras, además  de ser una marca favorita entre celebridades como Miranda Kerr, Alexa Chung y Sienna Miller.

¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de un zapato?

El primer recuerdo de un zapato que tengo es el estar parada en una tienda con mi mamá y rogarle que me comprara unos zapatos de punta fina y tacón alto. Como yo era una niña mi mamá me contestó: “de ninguna manera” y tuve que conformarme con un zapato acordonado marrón para el colegio que no quería. Recuerdo de  estar parada en la tienda con esos zapatos y sentirme tan desilusionada porque quería los otros zapatos con tacones de punta fina. Mi madre decía que tenía que ponerme zapatos de punta redondeadas ya que las puntas finas arruinarían mis pies y por supuesto los tacos no estaban permitidos para las niñas. Pero yo era una niñita que soñaba con usar tacones.

¿Tal vez esta experiencia te llevó a diseñar zapatos?

Probablemente si, porque cuando fui a la universidad lo primero que hice fue usar todos los zapatos que no tenía permitido usar y como diseñadora también reciclé todas esas ideas.

¿Estabas obsesionada con los zapatos antes de ser diseñadora?

Sí, siempre estuve obsesionada con los zapatos. Amo los zapatos y amo como al hacer un estilismo los zapatos pueden de alguna manera agregar intensidad a tu aspecto. Con un mismo vestido te podés poner unos zapatos bajos o unos altos y es como si el lenguaje cambiara.

Tabitha mostrando un modelo inspirado en las rejas victorianas

¿Qué te inspiró en esta última colección?

Pues bien, tuve tres inspiraciones diversas. Una de las más grandes fue los años setentas que se ve en los modelos con glitter, en los tacones anchos y chunky. La otra inspiración es la era victoriana, en especial los enrejados de esa época que son verdaderas obras de arte y dan una sensación de encajes hechos de hierro. Esto se ve en las sandalias que están hechas de cuero calado, siguiendo las formas de las verjas y tienen también como un leve relleno que agrega textura y que nos dio mucho trabajo.

¿Dónde se fabrican tus calzados?

Producimos todo en Italia, específicamente en Florencia, ya que ahí se encuentran los mejores artesanos zapateros y el mejor cuero.

¿Cuál es tu modelo favorito de esta colección?

Es un modelo que está hecho de los collares de cuentas que usábamos de niñas en los años 70. Lo adoro ya que me hace sentir muy feliz, tiene unos tacos anchos y amo los colores ya que es multicolor y me trae recuerdos de infancia.

Tabitha con el modelo preferido de esta colección

¿Cuál es tu recomendación para esta temporada en lo que respecta a zapatos?

Siento que la tendencia apunta a usar menos plataforma y volcarse más hacia los modelos inspirados en los años sesentas y setentas, tacos chunky bien gruesos y altos. En cuanto a la altura la tendencia es amplia, pueden ser altos tanto como bajos.

¿De todos los zapatos que has diseñado, hay alguno que tiene un significado especial para vos?

Probablemente el primer zapato que diseñé que se llamaba “The Karen”. Tenía un significado muy especial para mí ya que lo nombré en honor a mi mejor amiga y ¡además fue el primer, primer zapato que diseñé!

¿Qué te llevó a elegir diseñar zapatos? ¿Fue algo planeado o simplemente se dio por casualidad.

Fue planeado, y llevó mucho tiempo de preparación, sobre todo a la hora de montar la oficina y organizar los pedidos, las entregas, la producción y todas esas cosas. Fue algo que me llevó mucho tiempo de organización, planeación.

Seguís trabajando paralelamente como editora de moda. ¿Cómo conjugas ambas cosas?

La gente siempre me pregunta cuando me voy a decidir por una u otra cosa. Pero por el momento amo a mis dos trabajos y sigo haciéndolos con pasión. ¡Y hasta el momento logro conjugarlos bien!

Pisando charcos con estilo - HISTORIAS DE LAS BOTAS DE LLUVIA

Con estas lluvias no solo se ponen a prueba nuestras calles, sino también nuestros zapatos. Las lluvias y raudales son un desafío para nuestros calzados habituales que pueden estropearse al contacto con el agua, o simplemente resultan inadecuados para mantener nuestros pies secos.

Curiosamente, las botas de lluvia tuvieron una aparición tardía en la historia de la indumentaria. Por siglos el hombre tuvo que bancarse las lluvias, los charcos y el barro e indiscutiblemente durante estos siglos, millones de pares de calzados pasaron a retiro precozmente debido al mal tiempo, y ni hablemos de la infinita cantidad de resfríos que se hubieran podido evitar, de haberse inventado antes.

Como muchas de las piezas más prácticas de nuestro guardarropa, las botas de lluvia tienen un origen militar. Las primeras botas de lluvia aparecen en la lluviosa Inglaterra en el siglo XIX de los pies de Arthur Wellesley, nada más y nada menos que el Duque de Wellington, quien derroto a Napoleón en Waterloo. Antes de su aparición, los militares usaban botas Hessianas, hechas de cuero y cuyo caño llegaba hasta la rodilla. Wellesley encargo a su zapatero personal algunas variaciones en sus botas, mandando a acortar el tacón, entallar la bota y eliminar el doblez que tenían al tope del caño. 

Haciéndolas más estrechas en el caño y luego recubriendo el cuero con cera, entraba menos agua. En el lluvioso clima inglés, estas variaciones resultaron tan populares como el victorioso Duque y las nuevas botas, apodadas Wellingtons, se difundieron rápidamente entre la aristocracia británica, quienes empezaron a referirse con cariño a sus botas como wellies, sobrenombre que se mantiene en el Reino Unido hasta hoy en día.

Cuando murió el célebre Duque de Wellington, un millón de hombres y mujeres acompañaron su carroza fúnebre, la cual era seguida por el caballo sin jinete del difunto Duque. En los estribos de la montura se habían puesto del revés las célebres botas del finado héroe británico.

Las primeras botas Wellington se hacían aun en cuero, por lo que no eran enteramente impermeables. Pero en 1853, un nombre llamado Hiram Hutchinson, compra a Charles Goodyear la patente de la vulcanización del caucho natural para aplicarla a los calzados. Este proceso se empleaba por entonces solamente para hacer ruedas. Hutchinson empieza a hacer las primeras botas Wellington de goma y funda la Aigle Wellington Boot Company. Como se imaginaran, causaron furor. Curiosamente las primeras botas de goma se hacían con el mismo molde para ambos pies, por lo que no tenían lado derecho ni izquierdo, algo que sin lugar a dudas no las hacía para nada cómodas.

Durante las dos Guerras Mundiales, la popularidad de las botas Wellington aumento notablemente. Tener buenas botas en las inundadas trincheras resultaba vitales para los soldados. Lo que fue enormemente extendido durante los tiempos de guerra, en tiempos de paz se convirtió en el calzado idóneo para hombres, mujeres y niños para saltar charcos en los días de lluvia.

Durante ambas Guerras Mundiales, la compañía contratada por el Ejército Británico para fabricar las botas de lluvia de los soldados, Hunter Boot, se convirtió en el principal fabricante de estas botas hasta nuestros días.

Su bajo costo y practicidad la convirtió en el calzado elegido por granjeros, pescadores, trabajadores de frigoríficos, limpiadores, mineros y todo tipo de trabajadores que necesitaban mantener sus pies secos. Por este motivo, son uno de los calzados de trabajo más masivos.

Pero la reina inglesa y los nobles también adoptaron este calzado para sus días de cacería en Sandringham y Balmoral en Escocia, por lo que pronto toda la nobleza rural estaba empleando las botas de lluvia Hunter como el zapato elegido para rumiar por sus campos.

Con el tiempo, la popularidad de las botas de lluvia se extendió a las ciudades, como calzado todo terreno, para saltar charcos con estilo. Al dejar de ser exclusivas del uniforme de los trabajadores, a los colores tradicionales (verde musgo, amarillo y negro) se le agregaron todos los colores del pantone e incluso todo tipo de estampados y adornos. Además importantes firmas de moda como Chanel y Burberrys hoy en día acostumbran incluir botas de lluvia en sus colecciones. Hoy en día, son la manera de agregar color y alegría a los días más grises y tristes.

Las botas de lluvia, al ser de goma y por ende calurosas, antes estaban reservadas a los días lluviosos de invierno. Pero por suerte, nuevos materiales han posibilitado la aparición de botas de lluvias estivales ideales para las frecuentes lluvias veraniegas de nuestras latitudes. Tal es el caso de las botas Seco, que cuenta entre sus modelos botas de lluvia de verano.

Ya sea caminando por caminos resbaladizos o saltando charcos, las botas de lluvia son claves para mantener los pies secos y seguros y hacer frente con estilo a las inclemencias del tiempo.

ESPADRILLES: LA HISTORIA DE LAS ALPARGATAS

Este sencillo calzado hecho con cuerda de yute o cáñamo trenzado con lino proviene de los pirineos españoles, específicamente en el país Vasco, donde la han usado desde tiempos remotos. Las espadrillas, más conocidas como alpargatas por nuestras latitudes, han calzado los pies del hombre desde miles de años. En el museo arqueológico de Granada se exhiben un par de alpargatas que fueron encontradas en un cuerpo dentro de la “Cueva de los Murciélagos” que según los científicos tiene aproximadamente 4000 años. 

El nombre espadrille proviene de “esparto” y del catalán espardenya un tipo de planta que originalmente se quemaba y luego se trenzaba para hacer las suelas. Tradicionalmente las alpargatas eran o negras o en color natural. Las claras se llevaban los domingos y las negras durante la semana. Antes de convertirse en accesorios de moda, eran vistos como calzados para los pobres. Las llevaban los trabajadores más humildes: mineros, Pescadores y campesinos.

En el siglo XIII lo usaba la infantería del rey de Aragón. Para el siglo XVIII, el pueblo de Mauleón en os Pirineos franceses se convirtió en el centro de producción de las espadrilles. La producción se hacia 100% a mano hasta el siglo XIX, cuando el proceso empezó a industrializarse. En la antigüedad, los principales compradores de este producto eran los mineros del norte de Francia. Como duraban solo unas pocas semanas, la demanda era muy alta. Existían aproximadamente 30 fábricas en Mauleon. Hacia fines del siglo XIX se empezó a exportarlas a América del Sur. 

Pero el boom de las alpargatas ocurre entre los años cuarenta y cincuenta. Cuando el jets set internacional que visita las costas españolas del mediterráneo conocen estos cómodos y frescos calzados estivos. Estrellas como Sophia Loren, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Grace Kelly y Rita Hayworth empiezan a lucirlas. De repente, estos calzados campesinos empiezan a ponerse de moda y a internacionalizarse. Así un joven JFK empieza a llevarlas durante sus veranos en Cape Cod. A fines de los sesenta, el gran modisto Yves Saint Laurent lleva a las alpargatas a nuevas alturas a introducir en su colección una espadrille de tacón. Esto nunca antes se había hecho, y fue un furor. Hoy casi todas las mujeres del sur de Francia tienen un par de espadrilles con tacones y cintas que se atan alrededor del tobillo, un legado del gran YSL.

Una de los marcas de alpargatas más famosas en el mundo es Castañer. Los origines de la marca se remontan a fines del 1700, cuando Rafael Castañer, el primer alpargatero de la familia, empieza a dedicarse a su confección. Sus descendientes, Luis Castañer, y su primo Tomas Serra fundan la marca en 1927. Durante la Guerra Civil Española (936-1939), el gobierno nacionaliza la empresa, debido a que las alpargatas eran consideradas un producto de interés militar ya que los soldados llevaban al frente alpargatas de siete cintas.  Con la popularidad de la marca en los años 50 y 60, la marca empieza a adaptarse más a la moda, agregando colores y estampas a su línea de producción tradicional. De hecho Yves Saint Laurent ordenó la confección de sus espadrillas de tacón a Castañer, quienes no dudaron en poner manos a la obra para fabricar el insólito calzado. Desde entonces, Castañer, se convirtio en una marca reconocida internacionalmente por las alpargatas.

En los años 80 se pusieron nuevamente de moda gracias a la popular serie televisiva “Miami Vice”, ya que uno de sus protagonistas, Don Johnson, acostumbraban calzar alpargatas. 

La popularidad y longevidad de este calzado de tan corta duración (por sus fibras naturales, no suelen durar más de una temporada) radica justamente en que son 100% naturales, se amoldan al pie de cada persona, son unisex, tienen suelas flexibles y permiten que los pies respiren. El yute de la plantilla, en directo contacto con el pie, también es un material anti bacterial. Tanto el yute de la suela, como la capellada de tela se adaptan al pie de quien los porta, convirtiéndolo en un calzado absolutamente confortable. También su simplicidad las hacen muy versátiles y combinables. ¡No en vano las venimos usando desde hace 4000 años!

Hoy en día su popularidad sigue en ascenso gracias a la tendencia de la moda sustentable y amigable con el medio ambiente. Las alpargatas son 100% naturales, elaboradas de yute y tela, por lo que son absolutamente biodegradables.

Actualmente marcas de lujo como Lanvin, Louboutin, Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Tom Ford, Loro Piana, Fendi, Oscar de la Renta, Roger Vivier, Chloe – solo por citar algunas- cuentan con espadrilles o alpargatas en sus colecciones. En anhos recientes han vuelto a estar de moda y son considerados un  must del verano.

TENDENCIAS ACCESORIOS PRIMAVERA VERANO 2014

Como todo en la moda está sujeto a las tendencias, los accesorios no pueden permanecer inmune a esto. Temporada tras temporada todo va cambiando, y los accesorios también se van renovando y modificando para acompañar a las nuevas siluetas, colores y tendencias de temporada. En esta edición les presentamos todas las tendencias de accesorios, con las cuales vas a poder complementar cada look de tu primavera.

Tacones con curva: Las curvas son la nueva silueta en lo que respecta a los tacos de los zapatos. Estos tacones fueron implementados y patentados por Walter Steiger y rápidamente se multiplicaron en todas las pasarelas del mundo convirtiéndose en los tacones “it”.

Mules: Tras varios años de ausencia (llevan ausentes desde inicios del 2000) los mules, o suecos tienen un nuevo regreso triunfal. En tiempos remotos eran los zapatos preferidos de las sexygenarias, pero esta temporada sufrieron una remodelación que les volvió nuevamente atractivos para las más jóvenes. Ya sea en su versión chatita o con tacones gruesos o con estilosos tacos agujas, los nuevos mules, ornarán nuestros pies esta temporada, dejando fresquitos y visibles a nuestros talones, por lo que recomendamos que tengan los talones siempre perfectos.

Accesorios Florales: Esta primavera habrá flores y más flores, tanto en sus jardines como en todos los accesorios imaginables. Se verán muchos apliques florales para el pelo, joyas con detalles de flores y por supuesto nuestros zapatos y carteras explotarán de color con los divertidos estampados florales que los embellecerán. 

La sandalia chata: en todo tipo de colores, y de inspiración romana, las sandalias chatas reemplazarán esta temporada a las ballerinas como zapato cómodo para la temporada. Abrazamos esta tendencia por ser mucho más fresca y adecuada para nuestras altas temperaturas.

Birckenstock: Otra evidencia más de que los noventas están de regreso, son la aparición (nefasta) de las sandalia Birckenstock, pero no en los pies de las abuelitas nonagenarias, sino en los de las más curtidas fashionistas. Para consuelo de quienes fuimos fashion victims en los 90`s, afortunadamente en el 2014 se llevarán ¡SIN medias!

El Taco Bloque: Ya muy visto en temporadas anteriores, seguirá muy presente el taco bloque, o chunky. Se tratan de tacones rectos y anchos, muy cómodos  e ideales para ganar altura sin sufrir.

Las Espadrilles: Las españolísimas espadrilles o alpargatas serán un must de la temporada. Se las verán tanto en cuero como en todos los colores imaginables de género y por supuesto también en versiones estampadas que darán mucho color y frescura a nuestro vestuario. 

Mocasines y Loafers: Los loafers ya están presentes desde el año anterior, pero su protagonismo perdura en esta temporada. Se seguirán usando mucho como alternativa a la clásica ballerina. Su encanto masculino y su comodidad lo convierten en un accesorio irresistible. A los loafers se le suman los clásicos mocasines (tipo Tods) que vienen en tonos plenos y vibrantes como el verde, el amarillo, el rojo y el azul cobalto. Los modelitos que hace unos años atrás llamábamos náuticos también hacen un regreso triunfal esta temporada.

Sandalia Stiletto: Desechen la plataforma esta temporada. Vuelve con gran fuerza la sandalia con tacones estiletos pero sin nada de plataforma, así que chicas, ¡tendrán que bancarse los tacos nuevamente! La plataforma es un NO absoluto esta temporada y solo se ve en versiones ínfimas de no más de 1 cm.

Sneakers blancos: Las zapatillas deportivas totalmente blancas vuelven tras años de estar desbancadas por modelos más coloridos. La vedette es el modelo retro de Adidas conocidas como las  Slide de Stan Smith, que causaron furor en los 70’s y hoy tienen un regreso triunfal como zapato it.

Bucket bags: Conocidas en nuestras latitudes como “bolsas de pan”, este modelo de bolsos también hacen un regreso triunfal. Fue abrazado con amor por todas las chicas hipster como el accesorio de inspiración retro del momento. También son otra evidencia potente del triunfal regreso de los 90’s.

Mochila Mochila: Así como Dora la Exploradora, esta primavera no nos despegaremos de nuestras mochilas de cuero, que se suma a los bucket bag como tendencia de reminiscencia noventosa. Muy funcional y cool serán sin lugar a dudas abrazadas con entusiasmo por las fashionistas más jóvenes.

Borlas: En materia de sobres y clutches, las borlas son un must indiscutido. A veces en cuero del mismo material y otras como adornos en cueros y colores contrastantes.

Cintos oversize: los cinturones anchos en cuero marcando bien la cintura son lo más esta temporada. Se vienen en todos los colores pero también con muchos acentos metálicos y en dorado.

Manolo Blahnik: El rey de los stilettos

“Los hombres me dicen que salvé sus matrimonios. Les costó una fortuna en zapatos, pero es mucho más barato que un divorcio. Por lo que soy útil como podrán ver”

MANOLO BLAHNIK

Manolo Blahnik es el rey indiscutido de los stilettos, un superlativo que no tiene nada de exagerado ya que su nombre es sinónimo de zapatos de calidad, buen gusto y absolutamente lujosos y sofisticados. Lo que ofrece son zapatos hechos a mano, una experiencia absolutamente artesanal y totalmente alejada a lo producido en masa.

Manolo asegura pasarse el día entero bocetando y luego supervisando el trabajo en su taller. Afirma que su trabajo le hace feliz e indiscutidamente sus tacones hacen feliz a las mujeres. De hecho el diseña y realiza el prototipo de cada uno de los zapatos de sus colecciones personalmente, trabajando solo y sin aprendices ni asistentes, en su taller, donde boceta, talla las hormas y fabrica los zapatos que servirán de prototipo para los talleres italianos donde se fabrican en serie. Tampoco se deslinda de este proceso de producción, pues supervisa personalmente la producción viajando frecuentemente a Italia para ello. 

Además realiza todas las ilustraciones para sus campañas publicitarias. Lo más sorprendente es que nunca tuvo una formación formal en zapatería, pero sin embargo aprendió cada parte de esta profesión gracias a la observación y dedicación. Otro elemento clave en su éxito es su gusto impecable.

Nació el 28 de Noviembre de  1942 en Santa Cruz de las Palmas en las Islas Canarias, hijo de madre española y de padre checo. Increíblemente este hombre a quien toda la industria de la moda tiene como referencia de lo más lujoso en material de calzados fue criado en una plantación de banana. Él y su hermana Evangelina fueron educados en casa debido a la ubicación remota de su plantación. Según el diseñador “todo era sólo bananas, el mar y nosotros.” Con la esperanza de que su hijo se convirtiera en diplomático, sus padres lo inscribieron en la Universidad de Ginebra para estudiar derecho y política pero al primer semestre decidió cambiarse a literatura y arquitectura. En 1965 dejo Suiza para estudiar arte en Paris donde trabajaba en una tienda de ropas vintage en Saint Germaine. En 1968 decidió marcharse a Londres con la firme idea de convertirse en diseñador.

Un encuentro casual con Diana Vreeland, la entonces editora en jefe de la Vogue americana lo llevó a volcarse al diseño de zapatos, pues tras ver todos sus bocetos ésta le recomendó que se dedicara exclusivamente a diseñar zapatos diciéndole que sus dibujos de zapatos eran “muy divertidos.”

En sus inicios trabajó diseñando colecciones de calzados para otros diseñadores. Su primera colección como jefe de diseño fue para Ossie Clark en 1972. Le siguieron colecciones para Paloma Picasso, David Hockney y Eric Boman. En 1973 abrió Zapata, una boutique en Londres donde vendía sus originales zapatos. Al poco tiempo la boutique era frecuentada por editores de Vogue como Grace Coddington y actrices del momento como Marisa Berenson, Jane Birkin y Charlotte Rampling, e incluso estrellas consagradas como Lauren Bacall. También era habitué Bianca Jagger, con quien entabló una estrecha amistad y quien incluso eligió unos diseños suyos para hacer su célebre entrada a Studio 54 montada sobre un caballo. Durante esta época escribía para Vogue Italia. Para 1974 se hizo tan conocido que fue fotografiado junto a Angélica Huston por David Bailey, convirtiéndose en el primero hombre en salir en la tapa de la Vogue Británica.

Otra celebridad fiel a sus zapatos es Madonna, quien una vez afirmó que los zapatos diseñados por Blahnik eran “mejor que el sexo… y duran más”  Esto, viniendo de Madonna, ¡no es poca cosa!

En la ficción fue inmortalizado por Carrie Bradshaw, el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker en la serie “Sex & the city”, quien amaba sus Manolo Blahniks y se pasaba gastando su sueldo entero en ellos y nombrándolos a menudo en la popular serie. Hoy gracias a esta serie, su nombre de pila, Manolo, se ha convertido en una especie de jerga para referirse a zapatos muy caros y hermosos.

Los premios no tardaron en llegar. En 1990 y 1999 fue nombrado diseñador de accesorios del año por el Concejo Británico de la Moda. También recibió el mismo premio otorgado por el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) en 1987, 1990 y 1997. En el 2001 recibió la Aguja de Oro española. También recibió doctorados honorarios del Royal College of Art de Londres, de la Bath Spa University y de la Sociedad Real de las Artes de Gran Bretaña. En el 2002 es galardonado con la Medalla de Oro en Mérito en las Bellas Artes por el Rey Juan Carlos I de España. En el 2007 recibió la condecoración de Comandante de la Orden del Imperio Británico por su servicio a la industria de la moda británica.

En el 2003 el Museo del Diseño de Londres realizó una retrospectiva de sus dibujos y colecciones y en el 2006 colaboró con el fotógrafo Eric Boman para editar el libro de culto del calzado “Blahnik by Boman”.

La sede de su marca se encuentra en Old Church Street en Londres, pero tiene boutiques en Nueva York, Las Vegas, Dublín, Atenas, Madrid, Estambul, Dubái, Kuwait, Hong Kong, Seúl, Singapur y Estocolmo. También vende en grandes almacenes como Bloomingdales, Nordstrom, Neiman Marcus, Barneys, Bergdorf Goodman y Saks Fifth Avenue.

Sus colecciones se caracterizan por una combinación de modelos opulentos y excéntricos con otros caballitos de batalla sólidos y atemporales garantizados de mantenerse vigente siempre. 

Manolo asegura que le inspiran sus eclécitcas pasiones, desde las películas de sus directores favoritos: Visconti y Cocteau hasta las grandes damas como Isabel de Austria y Paulina Borghese, pasando por las pinturas de Velázquez, El Greco y Zurburán y el trabajo de los diseñadores que más admira como Balenciaga, Coco Chanel e Yves Saint Laurent.

Manolo se mantiene fiel a su estilo ultra refinado. Tanto en los setentas como en años recientes al ponerse tan de moda las plataformas, Manolo se negó a fabricarlas, manteniéndose fiel al estilizado taco stilettto. Al respecto de su trabajo el diseñador asegura haber dominado la técnica diciendo, “por más de 20 años he estudiado el arte del calzado. Se cada proceso. Sé cómo cortar del costado sin que se salga del pie. Se el secreto del escote perfecto, una parte muy importante de la sexualidad del calzado. Sólo se debe mostrar las dos primeras rayas; y después el taco. Hasta cuando tiene 12 cm de altura igual debe sentirse seguro, y esto es una cuestión de balance. Por esto yo tallo personalmente cada taco, primero en la máquina y luego a mano con un cincel, hasta que queda exactamente correcto.”

En su carrera ha colaborado diseñando colecciones para diversas marcas y diseñadores como Calvin Klein, Isaac Mizrahi, Yves Saint Laurent, John Galliano, Christian Dior, Bill Blass, Cadrolina Herrera, Oscar de la Renta y Zac Posen.

Su lista de clientas famosas es interminable. Desde estrellas de cine hasta reinas.

El estilo de manolo es opulento y poco convencional, pero de todas maneras logra diseños extremadamente ponibles y absolutamente exquisitos. Sus diseños son elegantes y femeninos. Su producción es pequeña y exclusiva y su estilo fácilmente reconocible. Sus zapatos, son tan cotizados que hasta son coleccionados como obras de arte. Lo que sucede es que quienes saben de moda, también saben que cuando muera Blahnik, ya no habrá Manolos ya que su toque es algo totalmente irreproducible. Ese gesto artesanal, ese toque artístico, esa pasión por la técnica y el detalle son imposibles de reproducir en serie.